WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
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Joker33185
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Merci pour cette wip,bien détaillé ,c'est passionnant !
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CitrikElektrik
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Merci pour votre support les gars ! 
C'est ton WiP grosby qui m'a motivé à faire un décrassage vraiment complet. J'ai trouvé le résultat tellement ouf sur les Naomi que je me suis dit que ça serait un crime de ne pas nettoyer sérieusement cette Exceleena qu'on ne croise pas à tous les coins de rue.
Pour la suite, je pense faire un petit nettoyage de la Blanc Cabinet en attendant de recevoir ma commande de chez Akishop pour finaliser le panel. Fab l'a vu, j'ai aussi du gros taff sur le twin Scud Race. Je l'ai acheté fonctionnel mais les années en exploitation ne l'on pas épargné et si je décrasse pas tout ça je risque d'avoir des pannes. Les stacks sont recouvertes de substances non-identifiées.
Bref, j'ai du gros gros taff avant de finir cette gameroom. Mais c'est plaisant à faire et ça me permet d'acquérir de l'expérience. Et on ne va pas se le cacher : c'est quand même un bon gros kiff d'avoir une borne nickel en partant d'un truc cradingue. Le plaisir de faire les choses par soit même.
Un petit bonus pour vous : l'Exceleena en version origami.
http://pappleken.blog.shinobi.jp/Entry/47/
C'est ton WiP grosby qui m'a motivé à faire un décrassage vraiment complet. J'ai trouvé le résultat tellement ouf sur les Naomi que je me suis dit que ça serait un crime de ne pas nettoyer sérieusement cette Exceleena qu'on ne croise pas à tous les coins de rue.
Pour la suite, je pense faire un petit nettoyage de la Blanc Cabinet en attendant de recevoir ma commande de chez Akishop pour finaliser le panel. Fab l'a vu, j'ai aussi du gros taff sur le twin Scud Race. Je l'ai acheté fonctionnel mais les années en exploitation ne l'on pas épargné et si je décrasse pas tout ça je risque d'avoir des pannes. Les stacks sont recouvertes de substances non-identifiées.
Bref, j'ai du gros gros taff avant de finir cette gameroom. Mais c'est plaisant à faire et ça me permet d'acquérir de l'expérience. Et on ne va pas se le cacher : c'est quand même un bon gros kiff d'avoir une borne nickel en partant d'un truc cradingue. Le plaisir de faire les choses par soit même.
Un petit bonus pour vous : l'Exceleena en version origami.
http://pappleken.blog.shinobi.jp/Entry/47/
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gtranche
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Comme je le disais l'autre jour, tu me fais culpabiliser de ne pas avoir fait ça avec ma NAC.
Promis je fais ça avec la NUC qui arrive (un jour peut-être) et après je fais ça avec la première, au pire je t'embarque pour un coup de main démontage / bière / pownage sur Windjammers !
Promis je fais ça avec la NUC qui arrive (un jour peut-être) et après je fais ça avec la première, au pire je t'embarque pour un coup de main démontage / bière / pownage sur Windjammers !
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CitrikElektrik
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Bouhhh ! Le gros dégueulasse ! 
On a commencé vite fait celle de mon pote le soir de la finale. On devait s'y mettre le matin mais on a manqué de temps alors on a lavé le cache néon à l'arrière et on a retiré la façade juste histoire de dire qu'on a fait quelque chose.
On fera pas de WIP détaillé pour celle-ci, tout le monde connaît déjà.
On a commencé vite fait celle de mon pote le soir de la finale. On devait s'y mettre le matin mais on a manqué de temps alors on a lavé le cache néon à l'arrière et on a retiré la façade juste histoire de dire qu'on a fait quelque chose.
On fera pas de WIP détaillé pour celle-ci, tout le monde connaît déjà.
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CitrikElektrik
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Salut les gars,
Je vous bassinerai pas avec le remontage vu qu'on a déjà vu tout ça. Je m'attarderai juste sur les choses notables, notamment le remplacement du joint entre le panel et la façade.
Vous l'avez vu lorsque je l'ai depiauté avec les doigts, il était devenu pourri. Pour le remplacer, j'ai pris un bête joint de fenêtre :
La taille est identique à l'original, il suffit juste de couper à la bonne longueur.
On appuie bien en y allant petit à petit et en marquant bien les angles et ça se pose tout seul.
J'ai reçu les vis qu'il me manquait pour fixer les sides !
Du coup, j'ai pu remettre les bumpers. Pour ça, un scotch double-face un peu costaud, coupé à peu près à la bonne dimension.
On a alors juste à le coller en appuyant fermement. Un jeu d'enfant.
C'est un détail de la borne, mais c'est un détail qui a son charme.
À present, on va parler d'un sujet un peu plus large puisque je vais vous décrire le remplacement du "néon". Ça ne se limite donc pas à l'Exceleena mais ça concerne toutes les bornes qui en embarque un.
Contrairement à une ampoule à incandescence qui a juste besoin d'être branchée sur la phase et le neutre, le circuit d'un tube fluorescent (ce qu'on appelle donc "néon" par abus de langage) est un peu plus complexe puisqu'il utilise un starter et un ballast. Je vous épargne une ennuyeuse séquence de théorie sur son fonctionnement pour aller à l'essentiel : quand le tube ne marche pas, on ne sait jamais si ça vient du tube en lui-même, si c'est le starter ou bien le ballast. Ajoutons à cela que le tube et le starter contiennent des substances pas forcément recommandables pour la santé et prêtes à être libérées dans l'air en cas de casse. De plus, la lumière produite scintille à une fréquence qui peut provoquer des nausées.
Autant d'arguments qui font qu'il est aujourd'hui préférable de se tourner vers une alternative à base de led, tout aussi efficace et bien moins contraignante.
Une option de contournement consiste à remplacer le tube par un bandeau de led. Cette solution est la moins chère mais présente 2 inconvénients : elle n'est pas très esthétique une fois le capot ouvert et elle nécessite une alimentation en 5 ou 12 volts quand le tube est alimenté en 110 volts. Il faut donc repiquer des câbles depuis l'alim et c'est un peu chiant à mettre en oeuvre.
La seconde option, celle que j'ai retenue, c'est de remplacer le tube fluorescent par un tube à led. Ça n'est franchement pas la ruine mais :
-il faut trouver un modèle compatible en taille, en connecteur et en tension avec le tube fluo d'origine,
-il faut soit utiliser un faux starter dit "starter led", soit changer le câblage du support.
Manque de bol, les caractéristiques de mon tube (un Toshiba FL10N) en font une excentricité en Europe : 110 volts, connecteurs G13, longueur de 33cm. Inutile d'aller chercher un équivalent led chez Casto.
Je me suis donc tourné vers amazon.co.jp et j'ai effectivement trouvé une référence aux caractéristiques relativement proches : couleur 6000k contre 5000k. Ça sera un poil plus blanc. 600 lumens contre 460, un peu plus lumineux.
https://www.amazon.co.jp/dp/B01CABWASQ
980¥ pour le tube, 830¥ de fdp via un proxy (Buyee.jp), 15€ à la grosse louche.
Reste que ce tube led n'est pas vendu avec un starter led. Il faut donc modifier le câblage et déposer le ballast et le starter.
On commence. On enlève le tube bien sûr puis on passe un tournevis par les petits trous latéraux pour déclipser le cache.
Pas de connecteur à débrancher du côté du tube. Les câbles sont soudés. À l'autre extrémité, on a un connecteur près de l'alim. A noter que les câbles ne passent pas dans l'alim en soi puisque le tube est alimenté directement en 110 volts. Je débranche le connecteur mais je laisse tomber l'idée de sortir le câble de la borne : trop long et attaché à plein d'autres câbles sur tout le chemin.
Du coup, on coupe ! La phase est raccordée au connecteur du tube à droite...
Et le neutre arrive sur le ballast :
La terre est quant à elle raccordée avec une cosse ronde sur une vis que l'on vire. Le câble d'alim peut alors être degagé : les câbles jaunes sont internes au porte-tube.
On en profite pour virer le starter, une vieillerie fixée avec du sparadrap...
On vire la deuxième vis, identique à celle où était fixée la terre mais à droite cette fois-ci. Ceci nous permet de séparer le porte-tube de son châssis.
On degage ensuite les connecteurs g13. Ce sont les seules pièces que l'on va garder.
On vire tout le reste, câbles jaunes, ballast et support du starter.
Comme tout est cradingue, comme d'hab, on dégraisse.
Les câbles des connecteurs doivent ensuite être dessoudés. J'aurais pu les conserver mais la couleur jaune des câbles n'est pas terrible. Problème, il y a du plastique partout et le fer à souder risque de faire des dégâts.
Chacun des connecteurs n'est fermé que par deux petits clous.
Pour les virer, on les sort un tout petit peu en tirant sur la languette...
Et on finit le boulot à la pince :
Voilà le tube que j'ai reçu. Contrairement à un tube fluo, il y a un cache derrière. Pour notre application, ça n'est pas gênant puisqu'il est à l'intérieur de son support.
Voilà les 2 côte à côte.
ATTENTION
Là ça devient sérieux. J'ai vu des montages de tubes led où il est indiqué que la phase et le neutre se branchent du même côté. Afin de m'en assurer, j'ai pris quelques mesures au ohmmètre.
Sur un même côté, j'ai une continuité. Si j'avais raccordé phase et neutre sur ces 2 pins, j'aurais eu un magnifique court-circuit avec du dégât à la clé. Si vous procédez à un remplacement de tube de ce type, faite impérativement le test. Il existe peut-être une différence de câblage selon les modèles.
Le bon câblage dans mon cas est donc de raccorder phase et neutre chacun de leur côté du tube.
Je raccorde ça au câble d'alim avec des borniers et je referme le porte-tube.
Je mets le tube en place, je rebranche le câble d'alim et yellah ! Ça marche !
À la prochaine !
Je vous bassinerai pas avec le remontage vu qu'on a déjà vu tout ça. Je m'attarderai juste sur les choses notables, notamment le remplacement du joint entre le panel et la façade.
Vous l'avez vu lorsque je l'ai depiauté avec les doigts, il était devenu pourri. Pour le remplacer, j'ai pris un bête joint de fenêtre :
La taille est identique à l'original, il suffit juste de couper à la bonne longueur.
On appuie bien en y allant petit à petit et en marquant bien les angles et ça se pose tout seul.
J'ai reçu les vis qu'il me manquait pour fixer les sides !
Du coup, j'ai pu remettre les bumpers. Pour ça, un scotch double-face un peu costaud, coupé à peu près à la bonne dimension.
On a alors juste à le coller en appuyant fermement. Un jeu d'enfant.
C'est un détail de la borne, mais c'est un détail qui a son charme.
À present, on va parler d'un sujet un peu plus large puisque je vais vous décrire le remplacement du "néon". Ça ne se limite donc pas à l'Exceleena mais ça concerne toutes les bornes qui en embarque un.
Contrairement à une ampoule à incandescence qui a juste besoin d'être branchée sur la phase et le neutre, le circuit d'un tube fluorescent (ce qu'on appelle donc "néon" par abus de langage) est un peu plus complexe puisqu'il utilise un starter et un ballast. Je vous épargne une ennuyeuse séquence de théorie sur son fonctionnement pour aller à l'essentiel : quand le tube ne marche pas, on ne sait jamais si ça vient du tube en lui-même, si c'est le starter ou bien le ballast. Ajoutons à cela que le tube et le starter contiennent des substances pas forcément recommandables pour la santé et prêtes à être libérées dans l'air en cas de casse. De plus, la lumière produite scintille à une fréquence qui peut provoquer des nausées.
Autant d'arguments qui font qu'il est aujourd'hui préférable de se tourner vers une alternative à base de led, tout aussi efficace et bien moins contraignante.
Une option de contournement consiste à remplacer le tube par un bandeau de led. Cette solution est la moins chère mais présente 2 inconvénients : elle n'est pas très esthétique une fois le capot ouvert et elle nécessite une alimentation en 5 ou 12 volts quand le tube est alimenté en 110 volts. Il faut donc repiquer des câbles depuis l'alim et c'est un peu chiant à mettre en oeuvre.
La seconde option, celle que j'ai retenue, c'est de remplacer le tube fluorescent par un tube à led. Ça n'est franchement pas la ruine mais :
-il faut trouver un modèle compatible en taille, en connecteur et en tension avec le tube fluo d'origine,
-il faut soit utiliser un faux starter dit "starter led", soit changer le câblage du support.
Manque de bol, les caractéristiques de mon tube (un Toshiba FL10N) en font une excentricité en Europe : 110 volts, connecteurs G13, longueur de 33cm. Inutile d'aller chercher un équivalent led chez Casto.
Je me suis donc tourné vers amazon.co.jp et j'ai effectivement trouvé une référence aux caractéristiques relativement proches : couleur 6000k contre 5000k. Ça sera un poil plus blanc. 600 lumens contre 460, un peu plus lumineux.
https://www.amazon.co.jp/dp/B01CABWASQ
980¥ pour le tube, 830¥ de fdp via un proxy (Buyee.jp), 15€ à la grosse louche.
Reste que ce tube led n'est pas vendu avec un starter led. Il faut donc modifier le câblage et déposer le ballast et le starter.
On commence. On enlève le tube bien sûr puis on passe un tournevis par les petits trous latéraux pour déclipser le cache.
Pas de connecteur à débrancher du côté du tube. Les câbles sont soudés. À l'autre extrémité, on a un connecteur près de l'alim. A noter que les câbles ne passent pas dans l'alim en soi puisque le tube est alimenté directement en 110 volts. Je débranche le connecteur mais je laisse tomber l'idée de sortir le câble de la borne : trop long et attaché à plein d'autres câbles sur tout le chemin.
Du coup, on coupe ! La phase est raccordée au connecteur du tube à droite...
Et le neutre arrive sur le ballast :
La terre est quant à elle raccordée avec une cosse ronde sur une vis que l'on vire. Le câble d'alim peut alors être degagé : les câbles jaunes sont internes au porte-tube.
On en profite pour virer le starter, une vieillerie fixée avec du sparadrap...
On vire la deuxième vis, identique à celle où était fixée la terre mais à droite cette fois-ci. Ceci nous permet de séparer le porte-tube de son châssis.
On degage ensuite les connecteurs g13. Ce sont les seules pièces que l'on va garder.
On vire tout le reste, câbles jaunes, ballast et support du starter.
Comme tout est cradingue, comme d'hab, on dégraisse.
Les câbles des connecteurs doivent ensuite être dessoudés. J'aurais pu les conserver mais la couleur jaune des câbles n'est pas terrible. Problème, il y a du plastique partout et le fer à souder risque de faire des dégâts.
Chacun des connecteurs n'est fermé que par deux petits clous.
Pour les virer, on les sort un tout petit peu en tirant sur la languette...
Et on finit le boulot à la pince :
Voilà le tube que j'ai reçu. Contrairement à un tube fluo, il y a un cache derrière. Pour notre application, ça n'est pas gênant puisqu'il est à l'intérieur de son support.
Voilà les 2 côte à côte.
ATTENTION
Là ça devient sérieux. J'ai vu des montages de tubes led où il est indiqué que la phase et le neutre se branchent du même côté. Afin de m'en assurer, j'ai pris quelques mesures au ohmmètre.
Sur un même côté, j'ai une continuité. Si j'avais raccordé phase et neutre sur ces 2 pins, j'aurais eu un magnifique court-circuit avec du dégât à la clé. Si vous procédez à un remplacement de tube de ce type, faite impérativement le test. Il existe peut-être une différence de câblage selon les modèles.
Le bon câblage dans mon cas est donc de raccorder phase et neutre chacun de leur côté du tube.
Je raccorde ça au câble d'alim avec des borniers et je referme le porte-tube.
Je mets le tube en place, je rebranche le câble d'alim et yellah ! Ça marche !
À la prochaine !
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gtranche
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Classe la maj !
j'y songerais si le starter de ma NAC vient à me lâcher, puisque pour le coup on trouve des "néons" compatibles.
par contre le truc mesquin de la phase et du neutre non branché de la même façon que sur un néon classique fallait l'appréhender, je ferais attention à l'avenir je ne pensais même pas que ça existait, en plus en soit c'est un peu concon si tu veux remplacer un systême existant de base sans modif.
en tout cas du boulot au top !
j'y songerais si le starter de ma NAC vient à me lâcher, puisque pour le coup on trouve des "néons" compatibles.
par contre le truc mesquin de la phase et du neutre non branché de la même façon que sur un néon classique fallait l'appréhender, je ferais attention à l'avenir je ne pensais même pas que ça existait, en plus en soit c'est un peu concon si tu veux remplacer un systême existant de base sans modif.
en tout cas du boulot au top !
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CitrikElektrik
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
J'espère que tu ne dis pas ça parce que je t'ai soudoyé avec un MVS et un spinner.
J'ai retrouvé vite fait l'un des schémas qui a failli me foutre dedans :
https://www.barcelonaled.fr/blog/blog-d ... -tube-led/
J'ai retrouvé vite fait l'un des schémas qui a failli me foutre dedans :
https://www.barcelonaled.fr/blog/blog-d ... -tube-led/
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Novice1
- stick de zinc
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Salut Chris,
T es vraiment un dingue pour faire tout ça aussi minutieusement.
C est un boulot tellement long et fastidieux (suis encore fatigué pour mon Crazy Taxi alors que j ai fait 1/100 comparé à toi
) mais vraiment interessant à suivre!
Un vrai truc de passionné!
Bravo je suis admiratif, et bon courage!
T es vraiment un dingue pour faire tout ça aussi minutieusement.
C est un boulot tellement long et fastidieux (suis encore fatigué pour mon Crazy Taxi alors que j ai fait 1/100 comparé à toi
) mais vraiment interessant à suivre!Un vrai truc de passionné!
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CitrikElektrik
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Mais non ! Je t'assure que ça n'est ni très long, ni très compliqué !
Nos machines ont été faites pour être entretenues par des exploitants donc leur démontage et remontage est très facile. On est loin du niveau de technicité d'une voiture qui nécessite un mécano chevronné et des outils spécialisés.
Le but de ce WIP c'est aussi de vous montrer que ce n'est pas très compliqué et de vous prouver qu'il ne faut pas être intimidé à mettre les mains dedans.
Nos machines ont été faites pour être entretenues par des exploitants donc leur démontage et remontage est très facile. On est loin du niveau de technicité d'une voiture qui nécessite un mécano chevronné et des outils spécialisés.
Le but de ce WIP c'est aussi de vous montrer que ce n'est pas très compliqué et de vous prouver qu'il ne faut pas être intimidé à mettre les mains dedans.
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Novice1
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Tu as raison, tant que l on ne se lance pas dans la partie electronique mais demontage/nettoyage, cela reste assez faisable.
Apres selon le degré d exigence, cela peut quand meme prendre pas mal de temps...faut y trouver du plaisir à tout nettoyer façon maniaque
Mais la satisfaction d avoir une borne nickelle n en sera que plus grande
Aujourd hui j ai trouvé un peu de motivation!
J ai demonté le boomer afin de voir comment c est "monté" et voir si je peux reparer la supsension...on m a donné un site où on peut en commander et les coller.
J ai aussi demonté le bezel afin de voir le problème du hp gauche qui ne fonctionnait pas.
Il n etait tout simplement pas branché!
Comment peut on n en brancher que 1 sur 2...?
Suis content d avoir un son "Stéréo" maintenant
Tu as reussi à me motiver en quelque sorte
Apres selon le degré d exigence, cela peut quand meme prendre pas mal de temps...faut y trouver du plaisir à tout nettoyer façon maniaque
Mais la satisfaction d avoir une borne nickelle n en sera que plus grande
Aujourd hui j ai trouvé un peu de motivation!
J ai demonté le boomer afin de voir comment c est "monté" et voir si je peux reparer la supsension...on m a donné un site où on peut en commander et les coller.
J ai aussi demonté le bezel afin de voir le problème du hp gauche qui ne fonctionnait pas.
Il n etait tout simplement pas branché!
Comment peut on n en brancher que 1 sur 2...?
Suis content d avoir un son "Stéréo" maintenant
Tu as reussi à me motiver en quelque sorte
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CitrikElektrik
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Ah bah tu vois ! C'est quand même gratifiant de se dire qu'on l'a fait soit même quand le résultat est top !
Tu as pu jeter un oeil au levier de vitesse d'ailleurs ?
Comme le chantier de l'Exceleena est en stand-by, j'ai commencé à WIPer la Namco Blanc. Autant où elle est à peu près propre, autant où il y a du boulot pour faire un truc sérieux du côté de l'électronique. Et là on rentre sur l'inspection des schémas de câblage avec le manuel à la main. Et puis on trouve ça cool aussi alors on se projette à envisager du petit "tuning" sympa. Ça sera un nouvel aspect des WIP qui te donnera peut-être envie de bricoler d'autres choses.
La suite fin août / septembre.
Tu as pu jeter un oeil au levier de vitesse d'ailleurs ?
Comme le chantier de l'Exceleena est en stand-by, j'ai commencé à WIPer la Namco Blanc. Autant où elle est à peu près propre, autant où il y a du boulot pour faire un truc sérieux du côté de l'électronique. Et là on rentre sur l'inspection des schémas de câblage avec le manuel à la main. Et puis on trouve ça cool aussi alors on se projette à envisager du petit "tuning" sympa. Ça sera un nouvel aspect des WIP qui te donnera peut-être envie de bricoler d'autres choses.
La suite fin août / septembre.
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Novice1
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Oui c est cool de pouvoir se dire que l on à cherché et resolu un soucis par soi meme, meme si c est un tout petit probleme
Je prefere que les choses fonctionnent sans probleme mais par la force des choses, parfois il faut mettre les mains dans le cambouis!
Avec la précieuse aide d un membre ici meme (Daliben) j ai pu resoudre le probleme du levier ainsi que pedale (selection du perso avec la pedale de frein) si tu t en souviens...
Les fils etaient branchés à l envers sur les connecteurs du levier
Il me reste encore le soucis du boomer mais l important est que le jeu tourne bien
Tu vas t attaquer à du serieux en touchant à l électronique!
C est plus corsé que du nettoyage!
Vraiment bon courage
Et si tu as besoin d aide, n hesite pas...(je sais, je te l ai deja dit mainte fois )
Je prefere que les choses fonctionnent sans probleme mais par la force des choses, parfois il faut mettre les mains dans le cambouis!
Avec la précieuse aide d un membre ici meme (Daliben) j ai pu resoudre le probleme du levier ainsi que pedale (selection du perso avec la pedale de frein) si tu t en souviens...
Les fils etaient branchés à l envers sur les connecteurs du levier
Il me reste encore le soucis du boomer mais l important est que le jeu tourne bien
Tu vas t attaquer à du serieux en touchant à l électronique!
C est plus corsé que du nettoyage!
Vraiment bon courage
Et si tu as besoin d aide, n hesite pas...(je sais, je te l ai deja dit mainte fois
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Sunn
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Ben tu sais quoi mon Citrik ? Encore un effort et moi qui ne l’aimais pas je vais finir par la kiffer ton r5 turbo 2/borne. Beau boulot en tout cas ! 
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Funkychild
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CitrikElektrik
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Merci vieux ! J'attends l'envoi de ma commande chez Akishop pour finir le panel. Pas eu le temps de m'occuper des HP malheureusement. Ça sera fin août du coup. Restera plus à commander ces fichues serrures, trouver le topper adéquat, traiter les rayures, remettre les HP, trouver le banc à la bonne hauteur, transférer la mamebox depuis la NNC et ça sera déjà acceptable. Ouais, ça représente quand même du taff. Mais ine fois ça accompli, je ne doute pas que ça vous donnera envie de doser dessus.
En attendant, je bricole un peu la Blanc avec un petit souci de néon qui s'éteint direct à l'allumage...
...et le décollage minutieux de tous les résidus de scotch. Il y en avait 3 énormes sur le panel et plein sur les côtés.
Petit teaser du WIP à venir.
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CitrikElektrik
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Bon les potos, j'ai pas mis à jour mon thread depuis des mois alors que le WIP suis son chemin.
À ce jour, le panel est quasi terminé. Il fait juste que je fasse un câble pour les boutons 4-5-6 et à régler un soucis de jeu avec les serrures dont les cames arrivent quelques millimètres trop haut.
Courant juillet, j'ai donc éliminé la rouille sur le dessous du panel, histoire d'assainir et d'éviter que ça se dégrade trop.
Pour ne pas niquer l'overlay, j'ai préféré passer par un ponçage mécanique. Voilà d'où je suis parti :
Voilà ce que ça donne une fois la rouille bien décapée :
Un petit tour sous la douche, détergent, etc... Et le CPO est nickel :
Pour les enceintes, la problématique est différente : le support doit être décapé mais il est peint et surtout visible. Le ponçage mécanique est donc exclu parce que trop violent.
Voilà d'où je suis parti :
Comme vous le voyez, c'était bien piqué par la rouille, l'une des 2 enceintes étant encore plus touchée que l'autre.
Première étape, décaper la peinture. J'espérais pouvoir le faire à la sableuse mais n'ayant pas encore d'électricité dans le box, j'ai différé l'achat du matériel nécessaire. Je me suis donc tourné vers un décapage chimique en badigeonnant les grilles avec du Décapex et en frottant légèrement avec une brosse en nylon :
En zoomant, on voit bien l'efficacité du produit avec la peinture qui cloque et qui s'effrite toute seule :
Après plusieurs passage, toute la peinture est virée. Reste donc la rouille sur le support dont il va falloir s'occuper.
Pour dérouiller les pièces, j'ai utilisé un produit qu'on trouve chez LM ou Casto qui s'appelle le destructeur de rouille Julien. J'aurais pu en choisir un autre mais l'important est qu'il contient de l'acide phosphorique car c'est ce produit qui est efficace pour dérouiller une pièce.
J'ai foutu ça dans un bac puis j'y ai immergé les grilles rouillés. On distingue les restes de copeaux de peinture qui se détachent de l'intérieur des trous. /!\ avertissement : mettez des gants pour manipuler le produit ou attraper votre matos avec une pince. La photo est trompeuse mais je n'ai pas frotté les grilles alors qu'elles étaient immergées, j'ai juste touché la grille pour inspecter les copeaux de peinture.
1h30 plus tard, on voit que le produit n'a pas chômé.
Le décapage est satisfaisant.
Vint alors la phase la plus casse-burne de ce WIP. Des copeaux de peinture restaient présents dans les trous. J'ai dû recourir à la brosse en nylon et à une quantité effroyable d'huile de coude pour en venir à bout. En effet, impossible de passer à la peinture avec ces merdouilles. J'ai bien galéré.
Une fois la pièce bien nettoyée, j'ai pu passer à la peinture. La technique est classique, on commence par pulveriser sur le carton et tout en restant appuyé, on passe au dessus de la pièce pour appliquer la couche. On ne commence jamais sur la pièce mais bien sur le carton car la bombe "crachotte" et risque de faire des pâtés. On attend 1 heure que ça sèche et puis on recommence.
J'ai choisi une peinture de voiture motip noir brillant. Celle d'origine était peut-être mat. Difficile à dire vu l'état dans lequel elle était. Le brillant présente cependant l'avantage d'être mieux accordé avec le platique brillant de la borne et surtout de mieux masquer les irrégularité. On ne va pas se mentir, je ne suis pas un expert et si l'on approche son nez très près des grilles d'enceintes, on voit quelques petites tâches. En mat, ça aurait été très visible. En brillant, les reflets masquent tout et le résultat est impec. En principe, j'aurais dû mieux préparer la pièce et poncer au grain fin pour améliorer l'adhérence sur les zones où il y avait initialement de la rouille et reponcer entre chaque couche de peinture. Mais le mieux est l'ennemi du bien et le résultat reste très satisfaisant.
Je vous passe la partie stick-boutons, vous connaissez. J'ai tout remplacé vu que ceux d'origine étaient bien rincés. Seimitsu PS-14 pour les boutons et Seimitsu LS-40 pour les sticks. Je suis resté sur le matos d'origine.
Petite particularité, les dust covers sont noirs alors que les modèles actuellement vendus sont unis. J'ai donc virés les dust covers jaunes et acheté des noirs à l'unité.
Pour les sièges, la hauteur du panel était assez élevée, j'ai du trouver une alternative. Après un achat raté d'un banc en cuir bleu que j'ai retourné parce que trop bas et le bleu trop terne dans la réalité, j'ai trouvé ces tabourets télescopiques qui sont super confo et dont la couleur fait un rappel à la teinte du bezel. Le joueur peut régler la hauteur et c'est parfait ! Moi qui suis petit, j'aime avoir une position haute mais le siège peut être abaissé pour laisser un écart plus traditionnel entre la hauteur du panel et celle de l'assise.
La paire est dispo chez Amazon et aussi proposée en noir ou blanc :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00ELESXCS/
C'est tout pour aujourd'hui.
À ce jour, le panel est quasi terminé. Il fait juste que je fasse un câble pour les boutons 4-5-6 et à régler un soucis de jeu avec les serrures dont les cames arrivent quelques millimètres trop haut.
Courant juillet, j'ai donc éliminé la rouille sur le dessous du panel, histoire d'assainir et d'éviter que ça se dégrade trop.
Pour ne pas niquer l'overlay, j'ai préféré passer par un ponçage mécanique. Voilà d'où je suis parti :
Voilà ce que ça donne une fois la rouille bien décapée :
Un petit tour sous la douche, détergent, etc... Et le CPO est nickel :
Pour les enceintes, la problématique est différente : le support doit être décapé mais il est peint et surtout visible. Le ponçage mécanique est donc exclu parce que trop violent.
Voilà d'où je suis parti :
Comme vous le voyez, c'était bien piqué par la rouille, l'une des 2 enceintes étant encore plus touchée que l'autre.
Première étape, décaper la peinture. J'espérais pouvoir le faire à la sableuse mais n'ayant pas encore d'électricité dans le box, j'ai différé l'achat du matériel nécessaire. Je me suis donc tourné vers un décapage chimique en badigeonnant les grilles avec du Décapex et en frottant légèrement avec une brosse en nylon :
En zoomant, on voit bien l'efficacité du produit avec la peinture qui cloque et qui s'effrite toute seule :
Après plusieurs passage, toute la peinture est virée. Reste donc la rouille sur le support dont il va falloir s'occuper.
Pour dérouiller les pièces, j'ai utilisé un produit qu'on trouve chez LM ou Casto qui s'appelle le destructeur de rouille Julien. J'aurais pu en choisir un autre mais l'important est qu'il contient de l'acide phosphorique car c'est ce produit qui est efficace pour dérouiller une pièce.
J'ai foutu ça dans un bac puis j'y ai immergé les grilles rouillés. On distingue les restes de copeaux de peinture qui se détachent de l'intérieur des trous. /!\ avertissement : mettez des gants pour manipuler le produit ou attraper votre matos avec une pince. La photo est trompeuse mais je n'ai pas frotté les grilles alors qu'elles étaient immergées, j'ai juste touché la grille pour inspecter les copeaux de peinture.
1h30 plus tard, on voit que le produit n'a pas chômé.
Le décapage est satisfaisant.
Vint alors la phase la plus casse-burne de ce WIP. Des copeaux de peinture restaient présents dans les trous. J'ai dû recourir à la brosse en nylon et à une quantité effroyable d'huile de coude pour en venir à bout. En effet, impossible de passer à la peinture avec ces merdouilles. J'ai bien galéré.
Une fois la pièce bien nettoyée, j'ai pu passer à la peinture. La technique est classique, on commence par pulveriser sur le carton et tout en restant appuyé, on passe au dessus de la pièce pour appliquer la couche. On ne commence jamais sur la pièce mais bien sur le carton car la bombe "crachotte" et risque de faire des pâtés. On attend 1 heure que ça sèche et puis on recommence.
J'ai choisi une peinture de voiture motip noir brillant. Celle d'origine était peut-être mat. Difficile à dire vu l'état dans lequel elle était. Le brillant présente cependant l'avantage d'être mieux accordé avec le platique brillant de la borne et surtout de mieux masquer les irrégularité. On ne va pas se mentir, je ne suis pas un expert et si l'on approche son nez très près des grilles d'enceintes, on voit quelques petites tâches. En mat, ça aurait été très visible. En brillant, les reflets masquent tout et le résultat est impec. En principe, j'aurais dû mieux préparer la pièce et poncer au grain fin pour améliorer l'adhérence sur les zones où il y avait initialement de la rouille et reponcer entre chaque couche de peinture. Mais le mieux est l'ennemi du bien et le résultat reste très satisfaisant.
Je vous passe la partie stick-boutons, vous connaissez. J'ai tout remplacé vu que ceux d'origine étaient bien rincés. Seimitsu PS-14 pour les boutons et Seimitsu LS-40 pour les sticks. Je suis resté sur le matos d'origine.
Petite particularité, les dust covers sont noirs alors que les modèles actuellement vendus sont unis. J'ai donc virés les dust covers jaunes et acheté des noirs à l'unité.
Pour les sièges, la hauteur du panel était assez élevée, j'ai du trouver une alternative. Après un achat raté d'un banc en cuir bleu que j'ai retourné parce que trop bas et le bleu trop terne dans la réalité, j'ai trouvé ces tabourets télescopiques qui sont super confo et dont la couleur fait un rappel à la teinte du bezel. Le joueur peut régler la hauteur et c'est parfait ! Moi qui suis petit, j'aime avoir une position haute mais le siège peut être abaissé pour laisser un écart plus traditionnel entre la hauteur du panel et celle de l'assise.
La paire est dispo chez Amazon et aussi proposée en noir ou blanc :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00ELESXCS/
C'est tout pour aujourd'hui.
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mumuladkos
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
C'est cool tout ce beau taf pour rendre sa superbe à l'Exceleena 1, tu vas bientôt pouvoir me la revendre à un prix sympa!!
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Morfale, tu n'en as donc jamais assez ???mumuladkos a écrit : ↑14 nov. 2018, 16:49 C'est cool tout ce beau taf pour rendre sa superbe à l'Exceleena 1, tu vas bientôt pouvoir me la revendre à un prix sympa!!
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Sérieux je me suis régalé à lire ce wip.
Chapeau bas l'artiste.
PS : j'achète !
Chapeau bas l'artiste.
PS : j'achète !
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mumuladkos
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
je n'ai surtout plus de place!cully75 a écrit : ↑14 nov. 2018, 17:03Morfale, tu n'en as donc jamais assez ???mumuladkos a écrit : ↑14 nov. 2018, 16:49 C'est cool tout ce beau taf pour rendre sa superbe à l'Exceleena 1, tu vas bientôt pouvoir me la revendre à un prix sympa!!
mais pour cette borne, je serai prêt à me sépârer d'un de mes autres bébés, malgré toute la charge émotionnelle que cela me coûterait
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CitrikElektrik
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Attendez au moins la fin du WIP avant de vouloir acheter les potos !
De memoire, il reste à vous montrer :
- le remplacement du tube (spare trouvé),
- la petite manip pour passer en tate car l'écran tourne en sens horaire,
- le câblage des boutons 4-5-6,
- la repro du topper,
- l'installation des serrures du panel,
- un petit truc qui reste à trouver pour masquer les rayures qui étaient là dès le depart mais qui sont un peu plus visibles maintenant que la borne est propre.
Edit : et le capkit de l'alim qui siffle et sort un 12v dégueu.
Et après ça je pourrais vous parler de mes autres bornes sur lesquels il y a aussi un taff de cinglé qui se profile.
De memoire, il reste à vous montrer :
- le remplacement du tube (spare trouvé),
- la petite manip pour passer en tate car l'écran tourne en sens horaire,
- le câblage des boutons 4-5-6,
- la repro du topper,
- l'installation des serrures du panel,
- un petit truc qui reste à trouver pour masquer les rayures qui étaient là dès le depart mais qui sont un peu plus visibles maintenant que la borne est propre.
Edit : et le capkit de l'alim qui siffle et sort un 12v dégueu.
Et après ça je pourrais vous parler de mes autres bornes sur lesquels il y a aussi un taff de cinglé qui se profile.
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Lorenzo2mars
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
CitrikElektrik a écrit : ↑14 nov. 2018, 17:38 Attendez au moins la fin du WIP avant de vouloir acheter les potos !
De memoire, il reste à vous montrer :
- le remplacement du tube (spare trouvé),
- la petite manip pour passer en tate car l'écran tourne en sens horaire,
- le câblage des boutons 4-5-6,
- la repro du topper,
- l'installation des serrures du panel,
- un petit truc qui reste à trouver pour masquer les rayures qui étaient là dès le depart mais qui sont un peu plus visibles maintenant que la borne est propre.
Edit : et le capkit de l'alim qui siffle et sort un 12v dégueu.
Et après ça je pourrais vous parler de mes autres bornes sur lesquels il y a aussi un taff de cinglé qui se profile.
Pour le 12V je suis intéressé. Gros parasite sur l’alim d’une de mes blasts.
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Inusuke3
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Re: WIP Namco Exceleena, dite "Exceleena Blue"
Quel boulot de dingue, et de qualité!
J’aimerais avoir ton courage pour les miennes.
Super wip en tout cas Citrik, c’est bien écrit et il y a plein d’images.
J’ai hâte de voir la suite.
A quand la Naomi 50?
J’aimerais avoir ton courage pour les miennes.
Super wip en tout cas Citrik, c’est bien écrit et il y a plein d’images.
J’ai hâte de voir la suite.
A quand la Naomi 50?
