Je prends enfin le temps de poster les photos de la modification de ma borne à l'origine équipée d'un clone de Pandora box. Je ne suis pas un fanatique de rétrogaming mais plus un geek qui a la chance d'etre l'heureux possesseur de cette belle bête donc un LCD ou avoir des boutons rétroéclairé (meme s'il y en a 8 par jouer) pour moi c'est la classe .
Voilà une photo de la borne a l'origine.
Et de la clone Pandora à l'intérieur.
Le cœur de la bestiole
L'idée de départ était d'ajouter mon jeu vidéo retro favori, Spiderman the vidéo game... Malheureusement la Pandora n'étant qu'un clone ça ne s'est pas avéré possible. Puisque que j'avais mon ancienne config PC qui prenait la poussière au grenier, j'ai donc décidé d'employer les grands moyens en remplacent la Pandora par un PC et ainsi faire tourner aussi bien des jeux retro que des jeux moderne. Coté contrôle, j'ai décidé de remplacer les boutons et joystick chinois d'origine par du sanwa et de les éclairer. Chez sanwa il n'existe pas de version lumineuse des boutons. J'ai donc du improviser et trouver une solution. J'aurais aimé éclairé la boule des joysticks mais ça me paraissait compliqué, j'ai donc abandonné (pour l'instant) cette idée. Pour la connexion des boutons et joystick au PC j'ai utilisé des cartes Brook zero pi fighting board easy (Merci beaucoup à Blaw pour ce conseille) connecté en USB sur le PC.
Donc la mission a consisté aux créations/modifications suivante :
- - Reprise des Ø des trous existant des boutons qui sont légèrement plus gros pour les boutons sanwa (Ø28 pour les boutons chinois et Ø30 pour les sanwa) et perçage des trous supplémentaires pour chaque joueurs ( 2 boutons de commande Ø30 et 2 boutons Ø24 pour start et select supplémentaire par joueur)
- - Choix et montage des leds sur les boutons
- - Ajout d'un bouton power pour le démarrage du PC
- - Câblage des boutons et des joystick + réalisations des chemins de câbles jusqu'au carte Brook
- - Conception et impression 3D de boitier pour les cartes Brook
- - Remplacement de l'unique haut-parleur de la borne par deux hauts parleurs pour être en stéréo
- - Implantation de l'alimentation ATX du PC
- - Implantation de la carte mère du PC et du watercooling pour le refroidissement du CPU
- - Création et impression d'un boitier pour l'ampli audio
Oups j'ay suis allé un peu fort en essayant de débrancher un des boutons
Allé on "insert coin" et on passe aux choses sérieuses
1.- Reprise des Ø des trous existant des boutons qui sont légèrement plus gros pour les boutons sanwa et perçage des trous supplémentaires pour chaque joueurs ( 2 boutons de commande et 2 boutons pour start et select supplémentaire par joueur)
Pour percer les trous, j'ai utilisé une scie cloche
Pour les trous de flipper sur les côtés de la borne. La difficulté était de retomber centré sur les trous existant sans pouvoir utiliser le foret pilote de la scie cloche. Je travaille dans un atelier de mécanique moule, j'ai donc accès a des machines d'usinage des métaux. Je me suis donc fabriqué un gabarit avec d'un côté le Ø du trou existant et de l'autre le Ø du trou visé.
J'ai percé un tasseau avec la scie cloche et je me suis servie du gabarit pour placer le trou du tasseau en face du trou de la borne et j'ai fixé le tout avec des serres joints.
Apres voir enlevé le gabarit, j'ai pu utiliser le trous du tasseau comme guide pour la scie cloche.
Pour les trous du panel, J'ai la chance d'avoir une perceuse a colonne dans mon garage.
Je l'ai donc utilisé pour repercer les trous plus grands, toujours à l'aide de ma scie cloche. Pour le centrage, j'ai utilisé une fraise à chanfreiner que j'ai mis dans le trou à agrandir avant de serrer les freins du plateau de la perceuse pour que la position de perçage ne bouge plus. Le panel était quant à lui fixé sur le plateau à l'aide des serres joints.
J'en ai aussi profité pour percer les trous supplémentaires. Voilà le résultat final.
Un des tasseaux de la borne tombait juste en dessous d'un des nouveaux trous que j'avais percé. J'ai donc remis un coup de scie cloche dans le trou une foi le panel installé à blanc pour ouvrir le passage du bouton dans le tasseau.
2.- choix et montage des leds sur les boutons
Pour l'éclairage des boutons je me suis basé sur ce tutorial. Au depart, comme indiqué dans le tuto, j'ai essayé avec des leds classique de 3mm comme celle ci
Mais je trouvais que l'intensité lumineuse n'était pas top. Seul une petite partie du bouton était éclairé car ce genre de led n'ont pas un grand angle de luminosité. J'ai donc pensé à en mettre 2 par boutons mais ça ne me plaisait toujours pas. Du coup j'ai commandé le même genre de leds mais en version ultrabright et je n'étais toujours pas satisfait. Finalement j'ai fini par commander des leds CMD 5050.
Le 5050 de la référence veut dire que la led mesure 5x5mm de coté. Mes boutons étant des Sanwa OBSC (Transparent donc...) de différant couleurs, j'ai pris des leds de couleurs blanche. La couleur de la lumière dépend de la couleur du bouton. Ce genre de led ont une tension de fonctionnement de 3.2V une intensité de 60mA. Je les alimente grâce a une des bornes 5V des carte Brook. Le calcul du choix des résistances est donc le suivant.
Code : Tout sélectionner
R=(Ualim-Uled)/I
Ualim=5v
Uled=3.2v
I=60mA=0.06A
R=(5-3.2)/0.06
R=30 Ohm
Les leds m'ont été livrées nue. Elles n'étaient donc pas câblées du tout. J'ai donc dû faire mes montages de leds avec les résistances. 2 leds par boutons sur 24 boutons, j'ai donc du souder 24x2=48 leds avec 2 fils par leds soit 96 bornes de leds et 48 résistances à souder. Et je peux vous dire que ça m'a pris pas mal de temps car les leds ne sont pas grosse
Un autre problème que j'ai rencontré pour l'éclairage des leds concerne les pastilles en plastique dans les boutons. Il y a des nervures de renfort dans les boutons et la lumière les faisaient apparaitre sur les pastilles par transparence. Ce n'étais pas acceptable pour moi (Oui je suis maniaque )
Pour résoudre ce probleme j'ai peint l'arrière des pastilles avec de la peinture à maquette (En plus d'etre un vieux geek gamer, je suis aussi maquettiste et maker en impression 3D résine et FDM). J'ai mis 2 couches de primaire blanc puis 2 couches de peinture noire.
J'en ai profité pour coller les marquages de boutons sur les pastilles (les marquages viennent de chez smallcab). L'inconvénient c'est que les marquages sont faits pour des boutons de Ø30mm, je ne pouvais donc pas les mètres sur mes boutons de Ø24mm. De plus les boutons et les joysticks étant reconnus comme des manette Xbox grasse aux cartes Brook, je voulais mettre le logo Xbox dans le bouton Home de chaque joueur. J'ai donc dû imprimer les marquages manquant sur du papier de décales a l'eau que j'avais en stock.
Pour la pose de décales, j'ai utilisé du Micro set (Assouplissant) et Micro sol (Fixateur)
Je ne rentrerai pas ici dans les détails de la pose de décales. Pour les curieux, je vous renvoie sur le site Hobbyforever qui explique très bien la manière de faire.
Voila le résultat avec une photo prise pendant la vérification du bon fonctionnement des leds.
Voila une vidéo des boutons et du démarrage de la borne
[oldyoutube]https://youtu.be/mXTU4EOShig[/oldyoutube]
3.- ajout d'un bouton power pour le démarrage du PC
J'ai ajouté un bouton power comme celui-là (Commandé chez aliexpress) a la place du bouton central du panel.
Le Ø du bouton power est légèrement plus petit que le trou du bouton d'origine. J'ai donc imprimé une bague en plastique pour compenser la différence et avoir le bouton qui tient en force dans le trou.
Voilà une photo du panel avec tous les boutons installés
Depuis cette photo j'ai remis le bouton L1 eu dessus du bouton L2 et le bouton R1 au-dessus du bouton R2. J'ai choisi de mettre les boutons L1 et L2 à droite des bouton A, B, X et Y mais ce serait à refaire je les mettrais plutôt tout à gauche pour avoir les boutons A, B, X et Y entre les boutons L1, L2 et R1, R2 et avoir ainsi le minimum de distance à parcourir entre les commandes "classique" et les commandes L et R. Dans la configuration actuelle, les boutons R sont trop loin du A et du X. Je changerai peut etre cette configuration plus tard.
4.- Câblage des boutons et des joystick + réalisations des chemins de câbles jusqu'au carte Brook
On arrive maintenant à l'un des gros morceau de cette aventure. Le câblage.
Quand on voit l'état de la pièce pendant la bataille on comprend tout de suite que ça n'a pas été de tout repos
5.- Conception et impression 3D de boitier pour les cartes Brook
Les fichiers sont disponible ici au téléchargement sur le site de thingiverse
Comme je le disais plus haut, je travaille dans un atelier de mécanique moule. Je suis programmeur de machine-outil a commande numérique et je modélise aussi des pièces en 3D. J'ai donc accès au logiciel de dessin 3D Topsolid7. J'ai pu profiter de mes poses déjeunées de midi pour dessiner un boitier pour les cartes Brook zero pi fighting board easy. Je possède une imprimante 3D résine (Technologie de solidification de résine par exposition aux ultraviolets, plutôt dédié aux figurines et autre pièces complexe ou non et dont l'esthétique compte plus que la solidité) et une imprimante FDM (Technologie de dépôt de filament de plastique fondu. Plutôt dédié aux pièces techniques pas trop complexe dont l'aspect est moins important que la solidité.)
Pour les boitiers j'ai utilisé la technologie FDM puisque les pièces n’étaient pas trop complexes et l'aspect n'avait que peu d'importance. J'ai prévu des trous pour des mini aimant collé à la cyano pour tenir le couvercle en place et des trous pour des inserts filetés enfiler a chaud pour fixer les cartes dans le boitier.
Les inserts :
Je les ai enfilé dans les trous en les chauffants au fer à souder :
Les 2 parties du boitier
Avec les cartes installées
6.- Remplacement de l'unique haut-parleur de la borne par deux hauts parleurs pour être en stéréo
Pour cette étape, j'ai tout simplement percé 2 trous a la scie cloche pour les hauts parleurs. La seule difficulté rencontré était de visser les vis pour fixer les hauts parleurs. Le revêtement de la borne est très dur et il n'y a que très peu de place pour passer une tourne vis.
J'ai donc dû gratter le revêtement avec un Dremel pour que la vis accroche le bois plus facilement.
7.- Implantation de l'alimentation ATX du PC
Les vis de fixation de l'alimentation sont situées sur la face arrière de l'alim. Du côté du bouton On/Off et de la prise électrique. Je ne voulais pas de 2 prises d'alim sur la borne, il ne m'était donc pas possible de percer l'arrière de la borne pour fixer l'alim en ayant le prise qui ressort de la borne.
J'ai donc percé un profilé aluminium en L pour pouvoir fixer l'alim au centre de la borne. Pour pouvoir visser j'ai utilisé des écrous a griffes
Pour pouvoir visser j'ai utilisé des écrous a griffes
La bouche s'aspiration de l'alim se trouve sur la face inferieur. J'ai donc percé un trou de ventilation dans le fond de la borne et j'y ai mis un filtre antipoussière fixé avec des bandes magnétique autocollantes. J'ai aussi percé un trou sur la face arrière de la borne pour évacuer la chaleur rejetée par l'alimentation.
8.- Implantation de la carte mère du PC et du watercooling pour le refroidissement du CPU
Pour la carte mère, la tôle de la carte graphique où se trouve les prises dépasse sous la carte mère. Je ne voulais pas non plus que la carte soit posée directement sur le bois de la borne. J'ai donc utilisé des entretoises en plastique que j'avais en stock et j'ai imprimé les 2 qu'il me manquait.
Pour la fixation au fond de la borne j'ai aussi utilisé des écrous à griffes.
Pour le watercooling
Le principale probleme pour cette étape était que les tous taraudés dans le watercooling ne sont pas de M mais plutôt un filetage de type boitier de PC... Ce n'est pas la meme forme de filet... Les vis de type M que j'avais ne se vissaient donc pas dedans. J'avais en stock des entretoises de carte mère en letton qui ont un coté fileté en filetage boitier. De l'autre côté, le taraudage du trou n’était toujours pas en M mais il était possible de repercer pour tarauder en M3...
Sur ma perceuse à colonne j'ai pris l'entretoise en étau en m'appuyant contre un foret monté dans le mandrin de la perceuse pour aligner l'entretoise et ainsi percé le trous d'équerre dans l'entretoise.
Je me suis ensuite centré dans le trou existant avec une pointe.
J'ai repercé le trou au bon Ø pour pouvoir tarauder.
J'ai ensuite utilisé des tarauds a main pour tarauder le trous
J'ai utilisé ma perceuse pour engager le taraud d'équerre dans le trous en le faisant tourné à la main.
Puis j'ai terminé au tourne à gauche
Voilà le résultat
Le trou dans la borne
L'informatique en place avec le watercooling et sont ventilateur.
J'ai fixé un SSD 2.5 pouces sur la parois vertical au-dessus de la carte mère mais j'ai oublié de le prendre en photo.
L'alimentation des leds de l'armoire de la borne a été repiqué sur une prise molex de l'alim ATX que l'ont peu voir à gauche sur la photo si dessus. De cette manière l'éclairage s'éteint en meme temps que la borne. Ce qui n'était pas le cas quand les leds étaient branchées sur l'alimentation de l'écran qui reste alimenté tant que l'alimentation n'est pas coupée à l'interrupteur général.
L'alimentation de l'alim ATX à lui été repiqué sur la prise/interrupteur général de la borne.
J'ai aussi ajouté une prise RJ45, que j'ai aussi oublié de prendre en photo, et 4 prises USB3 (2 de chaque côté de la borne)
J'ai utilisé ce genre de prise pour l'USB.
Dont une avec un adaptateur de carte mère pour pouvoir le connecter sur le port interne de la carte mère.
J'ai enfin pu câbler les cartes Brook avec quelques erreurs malgré les étiquettes que j'avais mis sur les câbles
8.- Création et impression d'un boitier pour l'ampli audio
Pour l'ampli, comme pour les cartes brook, j'ai dessiné un boitier avec Topsolid7 et je l'ai imprimé en PLA avec mon imprimante FDM. L'ampli était livré sans capuchon de potentiomètre. J'ai demandé a un collègue tourneur de me le faire moleté en aluminium.
Les fichiers sont eux aussi disponible au téléchargement sur le site de thingiverse ici
Le voilà en position sur la borne. J’avoue que ce n'est pas des plus esthétique mais ça fait le job. J'aurais aimé n'avoir que le potentiomètre qui dépasse mais avec les 16mm d'épaisseur de plaque de bois c'était un peu compliqué. Je réfléchirai certainement à souder un nouveau potentiomètre avec des fils pour pouvoir le déporté et mettre l'ampli à l'intérieur de la borne avec seulement le potentiomètre déporté qui dépasse.
Tout et maintenant prêt pour l'installation de Windows
et je peux enfin jouer a Spiderman the vidéo game avec mon fils
Merci de m'avoir lu et désolé pour les fautes éventuelles