[Resolu] probleme ecran bleuté sur WINDY II

[youpla]

Salut,

D'ou vennait le problème ?

[wesker]

le problème venez dune soudure sèche mais galère a trouver car on avez aucun schéma d'ailleur j'en profite pour passer une annonce je recherche le manuel et le schéma complet de la platine toshiba dont et équiper les windy 2 je suis même prêt a l'acheter si il le faut merci

[Epsylon]

( oué merci Wesker de souligner mon cruel manque d'entrainement au VS Fighting .... ' )

Oui, la panne, c'était prévisible, était "minime" et localisée (la carte au col du tube, classique).


C'était une soudure sèche sur une pauvre résistance, qui était bonne ( que j'avais contrôlé comme toute les autres, mais uniquement à ses bornes, vu que les pistes partent dans tous les sens et sont souvent cachées par des inscriptions imprimées ).

Bien entendu, j'en ai refais des soudures après une bonne inspection visuelle (en premier lieu) et avant de tester le circuit (voltages, amplis, resistances, condos), mais uniquement sur les points "critiques" : connecteurs, les broches du canons, les amplis et quelques gros composants (suceptibles de plus chauffer et d'être plus facilement sujets au problème).
C'est vrai que je me sentais pas de refaire des centaines de soudures, vu que j'avais aucune indication du tout sur ce qui correspondait au chemin du rouge.

Sans schéma, sans indications imprimées sur le PCB, avec un canon d'un brochage que je connais pas (et qui correspond pas aux quelques infos que j'ai pu trouver sur d'autres schéma de chassis d'arcade) , avec des tensions différentes d'un téléviseur classique (forcément, 15-24-31 khz) , sans code couleur sur les fils qui arrivent sur cette carte (tous blanc ou gris, si y avait eu 3 fils rouge/vert/bleu ça aurait été ça), c'était pas finger-in-ze-noze .


Une soudure sèche, normalement ça se *voit plutôt bien*, ça fait une sorte de trait noir au milieu, une "auréole" qui indique un espace entre le "lit" de la soudure et le reste sur la patte du composant. Ben là non .

C'était un coup de bol en remettant à sa place un composant d'origine que j'avais remplaçé par un autre pour un test (et c'est Wesker qui m'a dit de le faire, avant de continuer les tests ou de passer au chassis principal . Bien joué ! ) , j'en ai profiter pour faire comme ça au pif les soudures juste à côté, et c'était ça !

Du coup j'ai rien changer comme composant, tout fonctionnait très bien .

Allez, juste pour le fun, une photo du bidule :

imagik.fr

Merci R236 ! (en haut à gauche).


M'enfin, vivement que quelqu'un balance le schéma du chassis sur la toile !


EDIT :

Pinaize ! J'viens de me rendre compte que sur le PCB, y a deux résistances qui s'appellent R236 !
Normalement, chaque composant a son propre numéro, même quand il s'agit de trucs identiques. Tu peux avoir le même numéro, mais pas avec la même lettre (ex: R203, la résistance et C203 le condo). C'est fait précisément pour se rendre rapidement et sans erreur ( ! ) au composant indiqué .

Raah c'est malin !!

[kaneda56]

j'ai eu un souci similaire, et comem j'ai pas les connaissance assez élaborée mon premier réflexe est souvent de refaire la totalité des soudures. Avec un petit fer bien pointu ca se fait tres vite (20 minutes à tout péter) et ca permet d'éliminer une panne bete...

[Epsylon]

Bien joué !

Mais je cherchais en priorité les résistances, et je voulais piger un peu les différences de layout et de conception d'une neck_board de tri-sync arcade . Ca m'intriguais cette histoire de tri-sync, parce que y a tout un monde entre 15 et 31 khz.

[wesker]

en tous cas encore merci Epsylon