.:Mini Stick HORI:. Une bonne solution pour modder votre stick.

[tawy]

il faudrait bricoler une PCB un peu plus simple que le terminal helper, le pitch entre les trous n'est pas standard (2mm tout rond entre les pastilles a priori).
bricoler une pcb qui ferais juste diode et block terminal est envisageable. mais elle ne serait compatible qu'avec cette PCB. les diodes ne sont utiles qu'en mode dual mod.
mon terminal helper me sert pour les hack PS4/DS4, manette officielles 360 et tout le reste.

j'ai suivi une autre voie perso : PLUS DE DUAL MOD PS4.
les sticks hori ont tous ce mode de fonctionnement, quand ils ne sont pas reconnu par la machine, ils sont "high" et flingue le fonctionnement de l'autre système (si pas de diode).

@harry : test l'outil eagle :
http://www.cadsoftusa.com/
si tu connais un tout petit peu photoshop/gimp tu devrais t'en sortir facilement. j'ai fais ma PCB en même pas une aprem (maintenant je pourrais la faire en 10mn).

[CitrikElektrik]

Merde. Le pas le plus étroit que j'ai trouvé jusqu'ici c'est 2.54mm.

http://fr.rs-online.com/web/p/borniers-pour-ci/2204260/

[CitrikElektrik]

Des cosses poignard en 2.8 mm sinon ? Ça m'embête de câbler direct des fils sur la PCB.

[tawy]

cosse poignard ? je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
2mm en chaque... je pense que même avec un pitch de 2.54mm, chacune de tes cosses fixées seraient trop serrées entre elles.

[speedsterharry]

les sticks hori ont tous ce mode de fonctionnement, quand ils ne sont pas reconnu par la machine, ils sont "high" et flingue le fonctionnement de l'autre système (si pas de diode).

Je ne suis pas bien sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire, pourrais-tu préciser un peu plus STP ?

@harry : test l'outil eagle :
http://www.cadsoftusa.com/
si tu connais un tout petit peu photoshop/gimp tu devrais t'en sortir facilement. j'ai fais ma PCB en même pas une aprem (maintenant je pourrais la faire en 10mn).

Je vois qu'il y a une version Linux ! Je testerai quand j'aurais un peu plus le temps ... Merci !

@Citrik: Pourrais-tu regrouper tes messages lorsque tu en fais plusieurs à la suite, STP ?

[tawy]

je me suis trompé, une manette est normalement en active low, chacun des inputs "diffuse" continuellement du 3.3V (ou autre) et quand elle est en contact avec une masse, paf, ca active l'input.
les stick hori PS4 quand ils sont alimentés et pas reconnu par le système (donc dans le cas d'un dual mod), a la place de "diffuser" du 3.3V, il passe du 0V (donc low, et pas high) et tous les inputs sont activés en continu.

[CitrikElektrik]

@Citrik: Pourrais-tu regrouper tes messages lorsque tu en fais plusieurs à la suite, STP ?

J'édite quand c'est dans la foulée. Là il y a une heure d'écart avec une question de plus donc je reposte.

cosse poignard ? je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
2mm en chaque... je pense que même avec un pitch de 2.54mm, chacune de tes cosses fixées seraient trop serrées entre elles.

Oui si elles sont soudées dans la largeur mais dans le sens de la longueur, c'est plus fin. La cosse femelle doit faire 1mm je pense. Je prendrai les mesures ce soir.

[tawy]

j'avais bien pigé que tu voulais les mettre dans la longueur... :-/
moi je dirais que ca fait un poil moins que 2mm, donc pas possible, parce qu'il faut aussi les isoler les cosses !

[speedsterharry]

je me suis trompé, une manette est normalement en active low, chacun des inputs "diffuse" continuellement du 3.3V (ou autre) et quand elle est en contact avec une masse, paf, ca active l'input.
les stick hori PS4 quand ils sont alimentés et pas reconnu par le système (donc dans le cas d'un dual mod), a la place de "diffuser" du 3.3V, il passe du 0V (donc low, et pas high) et tous les inputs sont activés en continu.

Oui, ca j'avais bien compris, mais je ne comprends pas ce que ca flingue pour le système PS4 quand tous les inputs sont high dans ce cas ? De toutes facons, chaque input de l'autre PCB est ramené au 5V par une résistance d'au moins 1000 Ohms, ca fait du 5 mA max par input, ce n'est pas ca qui va faire du mal (ou alors je ne vois pas quoi).

[CitrikElektrik]

j'avais bien pigé que tu voulais les mettre dans la longueur... :-/
moi je dirais que ca fait un poil moins que 2mm, donc pas possible, parce qu'il faut aussi les isoler les cosses !

Environ 1.85 donc ouais c'est dead. Je vais câbler direct. Tant pis.

Edit : Start/Select/PS C'est quoi en mode PS3 ?
Options/Share/PS ?

[tawy]

Oui, ca j'avais bien compris, mais je ne comprends pas ce que ca flingue pour le système PS4 quand tous les inputs sont high dans ce cas ? De toutes facons, chaque input de l'autre PCB est ramené au 5V par une résistance d'au moins 1000 Ohms, ca fait du 5 mA max par input, ce n'est pas ca qui va faire du mal (ou alors je ne vois pas quoi).

Pour le systeme PS4, ca flingue rien, mais en dual mod avec un 360 (par exemple) quand tu branches sur une console 360, la pcb hori passe du low parce qu'elle n'est pas synchro avec le système... et flingues donc les inputs de l'autre pcb (et pas systeme) mis en dualmod (360 dans cet exemple donc) et c'est la raison pour laquelle il faut mettre des diodes sur chaque inputs.

[speedsterharry]

@tawy: OK, on ne s'est pas compris alors, j'ai cru qu'il y allait vraiment avoir un truc qui allait se pêter pour de bon !

[Syl20 McFly]

Salut à toutes et à tous,

Tout comme Tawy, je vais apporter ma pierre à l'édifice.

Tout d'abord, merci à Kaneda56 pour avoir posté son projet car, bien que j'avais entendu parlé de l'idée, je ne savais pas comment m'y prendre et ce topic m'a bien aidé ! Merci également à ceux qui ont partagé leur projet pour compléter techniquement le sujet.
C'est à moi maintenant !

L'idée est toujours la même bien entendu : utiliser la PCB du HORI Fighting Stick Mini (le pack est toujours à 40€ sur Amazon.fr ceci dit en pensant ) pour la remplacer à celle de votre stick actuel (PS3 et/ou Xbox360). L'objectif étant donc de rendre votre stick officiellement et directement reconnu par la PS4 (indispensable en tournoi pour des raisons d'organisation par exemple) et ce pour 2 à 3 fois moins cher que le prix d'un stick de qualité neuf ! La différence ici, c'est que je vais développer le projet pour le QANBA Q4RAF, mon premier vrai stick. De plus, j'ai utilisé la 2ème PCB du HORI contrairement à la plupart qui s'en passe et j'expliquerai pourquoi un peu plus bas

1] Etude des PCBs du HORI et de l'architecture du QANBA
Afin d'avoir une idée représentative de ce qu'on a à faire, j'ai fait plusieurs schémas ci-dessous pour chaque partie qui nous intéresse. Désolé de la qualité médiocre, c'était un brouillon manuscrit dont j'ai réutilisé et complété pour que ce soit un minimum compréhensible.



Donc on retrouve le schéma de Kaneda gentiment fourni en haut à gauche avec la PCB principale, la face avant à sa droite, la deuxième PCB utilisée pour les boutons juste en dessous.
Côté QANBA j'ai représenté les boutons en vue de dessous (arrière), les connectiques de la PCB et ainsi que les couleurs de fils correspondants à chaque signal.
J'ai d'ailleurs repris les mêmes couleurs du côté HORI pour câbler le bon signal au bon endroit. J'ai oublié de faire apparaitre le bouton Start du QANBA d'ailleurs avec les fils blancs.

Vous l'aurez sans doute compris, l'idée est donc de savoir câbler quels boutons du QANBA et où sur notre PCB HORI, d'où l'intérêt des couleurs des fils et des inputs des PCBs/connecteurs !
Pour le bouton Start j'ai pris par analogie avec la manette PS4 le bouton Option. Dans le même principe, le bouton Select je l'ai dédié au bouton Share. Le bouton PS sur le QANBA était déjà prévu avec le bouton Home.

Donc pourquoi utiliser la PCB secondaire ? Parce qu'en premier lieu, elle propose une masse pour chaque signal. Cela évite de les rassembler en un seul fil ou sur un seul point de connexion comme j'ai pu le voir pour certain. La PCB permet justement de les relier donc je ne m’en suis pas privé. Et en deuxième lieu, cela évite aussi de toucher à la nappe informatique qui, avec ses points de connections, sont trop petits à manipuler pour moi ! Et pour ajouter une troisième raison, étant donné qu'il y a de la place dans le QANBA pour la fixer, autant en profiter !

Matériel à prévoir :
- Fer à souder
- Fil d'étain (pour l'électronique de préférence avec 60% d'étain et 40% de plomb en général)
- Tresse à dessouder
- Pince coupante
- Pince à dénuder
- Petit tournevis cruciforme
- Et idéalement un multimètre.

2] Déconnecter et retirer les 2 PCBs HORI
Il s'agit donc de d'abord dessouder sur la PCB secondaire :
- Les 8 boutons du stick HORI (16 soudures en tout avec le signal et la masse pour chacun des boutons)
- Le connecteur du joystick HORI (8 connections en tout)
N'hésitez pas à utiliser la tresse à dessouder car il y a pas mal d'étain à enlever...

Une fois effectué, dévissez le tout à savoir : 6 vis pour la PCB principale, 2 pour la secondaire. Vous vous retrouvez avec les 2 PCBs libres, toujours reliées par la nappe info et avec le câble USB neuf en plus
Les trois boutons de la face avant de la PCB principale ne sont ni soudés, ni collés donc pas de soucis pour retirer le tout après les vis.

3] Couper les fils concernés dans le QANBA et les dénuder
Comme indiqué sur le schéma, il faut couper les fils au plus près des connecteurs de la PCB du QANBA (afin de garder un max de longueur), à savoir :
- Tous ceux du joystick SANWA, des kicks et des punch buttons (soit 3 connecteurs)
- Mais aussi 4 fils du connecteur Playstation (PS, Select, Start et GND).

Par la suite, dénudez les tous et tortillez le bout de l'âme de façon que les brins ne se "rebellent" pas !

4] Souder les fils sur la PCB secondaire HORI
Rien de plus explicite => En vous aidant du schéma, il faut souder le bon fil au bon endroit. Ceci étant dit, sur un bouton électrique (SANWA ou autre) il n'y a généralement pas à s'inquiéter où est la masse et où est le signal car ce dernier fait contact avec les 2 points quel que soit le sens de câblage.
Si on résume :
- Les fils du joystick à souder sur la droite de la PCB secondaire
- Les fils des boutons P et K au milieu de cette dernière
Vous remarquerez que le trou des boutons P et K est plus gros que le fil mais rien de grave, il suffit de souder que l'âme en se débrouillant de "fixer" le fil au préalable. Quant à la partie joystick, c'est un peu plus minutieux puisque les trous sont bien plus petits et plus rapprochés notamment pour souder la masse (attention aux contacts entre soudures).

Face Arrière


Face Avant


5] Souder les fils sur la PCB principale HORI
Comme le précise Kaneda, c'est peut-être la seule "difficulté" manuelle concernant cette partie puisqu'il s'agit de souder des fils directement sur les pastilles (très petites) PS, Option et Share.
Cela demande donc pas mal de patience et de précision. Si jamais vous faites connecter les soudures entres elles, essayer de les séparer ou au pire, de dessouder et recommencer.
Important => étant donné que je ne sais pas comment est conçue la mini PCB du QANBA pour les petits boutons supérieurs, il vaut mieux distinguer le signal et la masse contrairement aux boutons SANWA. Le schéma associé permet donc de savoir quel fil souder à quel endroit.
Courage, ce sont les dernières soudures !



6] Tester tous les boutons soudés
Idéalement, il faudrait les tester au multimètre (fonction continuité en appuyant sur le bouton) avant de brancher le stick à la console au risque de faire un court-circuit (contact subtil entre soudures par exemple). Faites-vous en prêter un ou aller en chercher un pas cher dans le commerce (ça sert toujours).
Lorsque toutes vos soudures sont OK, vous pouvez tester le stick directement dans le jeu. Dans SFV => mode versus et aperçu des touches.

7] Fixer les 2 PCBs HORI dans le QANBA
Au début je vous avoue que j'étais pessimiste à pouvoir les fixer les deux. Cependant, par chance, j'ai pu trouver un point de fixation pour chacune sans qu'elles touchent quoi que ce soit autour. Certes, il en faudrait 2 fixations par PCB idéalement mais une fixation chacune suffira à conditions de ne pas rager sur son stick comme un certain Kelly Standford
Voici les points de fixations et le rendu final après avoir un peu "réorganisé" les fils :



8] Facultatif : Profiter pour changer les boutons
Pour ma part, le bouton commençait à mourir (70% des cas il faisait contact seulement !!) et je voulais mettre un peu de couleur ! Du coup j'en ai profité pour faire une commande à starcab.net. Ils sont super faciles à changer étant donné qu'ils sont clipsables et que les contacts sont faciles à déconnecter/connecter (série SANWA OBSx).

Rendu final :


Voilà que votre stick est quasi neuf avec la compatibilité PS4 (PS3 et PC par la même occasion ) et éventuellement coloré . Pour passer en mode PS3 d'ailleurs, il faut utiliser le switch sur la PCB principale au besoin (fonctionnalité de base).

En espérant avoir motivé et aidé certain(e)s pour modder son stick ! Ça a l'air compliqué au premier abord mais ce n'est pas vraiment le cas, il faut faire ressortir juste vos compétences des anciens cours de Techno au collège Et puis ce tuto a pour but de vous faire gagner considérablement du temps pour la partie étude !

A bientôt sur le live ou IRL en tournoi peut-être

[kaneda56]

Merci pour ta contribution, c'est vrai qu'utiliser la deuxième petite pcb pour souder les fils facilite pas mal les choses pour des soudeurs débutants ou peu expérimentés, et que ca résoud le problème de mise en commun des masses. C'est une solution un peu plus encombrante mais vraiment plus simple.

Pour les boutons home, spare et option, encore une fois le plus simple est de couper la piste de masse reliée à la pastille, de cette facon on peut utiliser cette dernière en entier pour souder le +, la Masse étant commune sur le pcb on peut la prendre n'importe où ailleurs.

[fogia]

Bonjour,

J'ai tenté ce chantier l'année dernière, mais au final ça ne marchait pas (ce sont mes premières soudures, je ne maitrise pas encore bien le sujet). J'ai fait sans la deuxième pcb du mini stick. Du coup en regardant la photo, est-ce que vous voyez un endroit où j'aurais fait une erreur (par exemple le ground ou je ne sais quoi...), ou mon erreur vient-elle de mauvaises soudures ?

Merci pour votre aide...

[CitrikElektrik]

Doux Jésus !

Mais t'as soudé au chalumeau ou quoi ?!

Ou alors c'est des traces de flux pas nettoyées ?

Je suis loin d'être un expert mais tu devrais plutôt arriver à un truc bien délimité sur ces pins là :



Et les pastilles il faut essayer de viser les endroits les plus en retrait de l'autre piste :

[tawy]

mon erreur vient-elle de mauvaises soudures ?

Tes soudures sont dégueulasses (comme ça c'est dit), mais c'est en pratiquant qu'on devient meilleur
le ground, tu devrais le chopper autre part que sur une pastille, elles sont un peu tendu a isoler avec du fil classique.
comme dit sur le tuto, tu devrais te procurer du flux, ça coûte rien du tout, et pour la soudure ça aide beaucoup.
je pense que tu utiles un fer a souder beaaaaaauuucoup trop puissant, t'as surement un de ces trucs acheté en supermarché balles qui pompe 30/40W. un fer idéal pour ce type de soudure serait 10/12W ou 300° si t'as un truc qui permet de réguler. sur la bay on trouve ce type de fer a souder pour 15€.
pour facilement souder, il faut :
1- étamer tes fils
2- étamer la piste
3- souder le fil a la piste

si le fil est bien étamé, si peux ne souder que le petit bout à la piste.
sur l'image de CitrikElektrik, la facon dont est le bouton option, c'est comme ca que ca devrait être, c'est pas parfaitement étamé, mais le contact devrait être niquel comme ca.

pour étamer le fil parfaitement, tu plonge la partie a brindille dans du flux, tu prépares ton fer a souder avec un peu d'étain, et tu étames le fil tout "enflué" ca devrait normalement te faire un fil étamé comme s'il était sorti d'usine.

[fogia]

Merci pour les conseils... C'étaient effectivement mes premières soudures. Mais avant de tout retirer et tout refaire je voulais être sûr des points à connecter. Pour le fer, j'ai un truc à 15w, que je maîtrise mieux maintenant (je suis beaucoup moins bourrin). Donc je vais retirer tous ces branchements, bien nettoyer tout ça et tout refaire au propre...

Il faut savoir qu'au départ j'étais parti pour utiliser le poste à souder de plomberie, mais une épiphanie au dernier moment m'a empêché de commettre cette erreur.

Après il y a l'histoire du ground que je ne comprends toujours pas. Je le chopé où pour les pastilles devant ? Citrik j'aimerais bien une photo plus large de ta carte, si ça ne te dérange pas...

Encore merci pour les commentaires, ça m'aide beaucoup... Et je dis ça sans ironie.

[CitrikElektrik]

Pas de soucis poulet, on est tous passé par là et nombreux sont ceux qui ont encore du chemin à parcourir, moi je premier.

J'ai fait un capkit Game Gear l'autre jour et après avoir galéré comme un débile pour dessouder les composants, j'ai appris qu'il fallait recharger en soudure avant de dessouder et qu'effectivement, en faisant ça, ça devient d'une simplicité enfantine.
J'ai aussi essayé de resserrer ma panne au gant de cuisine. Après deux belles traces noires, j'ai réalisé que c'était quand même moi con de le faire à la pince.
Et pareil, les composants de surface avec de tout tout petits pins, j'y touche pas pour l'instant. J'ai pas assez de pratique et je ne suis pas équipé.

En parlant d'équipement, ce que je peux te conseiller (en toute humilité du haut de ma faible expérience), c'est d'avoir un fer à température réglable (même une bête molette) pour éviter de chauffer trop fort. Pareil, une panne en pointe, c'est bien mieux et plus précis qu'une panne en biseau. Et ta bobine d'étain doit aussi avoir une section modérée sinon, forcément, ça fait de gros pâtés.

Je descends te prendre les photos.

[CitrikElektrik]

Voilà, j'espère que t'aidera.

[fogia]

Merci beaucoup, tes conseils et ta vidéo m'aident beaucoup. Je vais maintenant partir en quête de cette histoire de flux... J'ai un Castorama assez mal achalandé chez moi, mais bon je vais trouver...

[kaneda56]

C'est vraiment parce que c'était petit et un peu tricky que j'avais conseillé de ne pas utiliser la masse sur la pastille. Tu prends un cutter, tu coupes la piste de la masse, et du coup tu peux vraiment mettre un gros paté d'étain sur toute la pastille et souder ton fil facilement. Et pour la masse, tu peux souder à n'importe quel endroit plus pratique et facile d'accès sur la pcb, ou faire un pont depuis un autre bouton comme te l'a conseillé Citrik.

Bon, et évidemment toutes mes images ont sauté... C'est pénible.

[tawy]

pffff, il te fait une video perso et tout. gg.
oui, la masse est commune a tous les boutons, que tu la prennes la ou il y a un GND écrit, facile a piquer, ou sur la pastille (plus compliqué), c'est pareil.

ensuite il faut étamer proprement tes fils, comme ça :
https://youtu.be/pRPF4wpXX9Q?t=119

il utilise de l'étain avec du flux intégré, c'est très bien ça se travail plus facilement.
le fil après avoir été étamé, tu le coupes à la pince pour que le bout étamé soit court, 5mm ça suffit largement.

si t'as des bons outils et que tout est bien préparé, le travail final sera super facile !

un fer 15W ça devrait être bon, il faut voir la tronche du fer a souder aussi, l'idéal pour ce type de travaux, c'est un format "stylo" (ou de précision). j'utilisais ce fer pendant super longtemps jusqu’à ce que le plastique se fende (je l'ai beauuuucoup utilisé)
https://www.amazon.fr/dp/B000XVZU1A

j'ai maintenant un TS100 qui est vraiment top (y'a un écran lcd dessus et réglable, tu peux changer le firmware et tout, trop cool).

[fogia]

Effectivement, je ne peux qu'approuver sur la question des outils. Mon fer a une panne beaucoup trop large pour faire des points de soudure aussi fins. Je vais de ce pas me commander un truc plus pro. Vu que j'ai une borne à la maison ce ne sera pas un investissement pour rien.
Merci beaucoup

[CitrikElektrik]

Vous m'avez chauffé et je viens de commander celui-là :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07X6G6VLS/