C'est bien simple, au lieu de régler vraiment le signal, tu agis sur un ensemble de valeurs censées assurer une compensation. C'est à dire que quand t'es à zéro , tu obtiens le niveau 'standard' (et pas une coupure à 0v), définit par d'autres composants (invariables) choisis pour l'ampli. Vu que tu peux pas descendre plus bas pour un signal (une composante de couleur) alors qu'il le faudrait, t'es obligé de compenser les autres en montant plus qu'il ne faut, et souvent tu obtiens une courbe de couleur irrégulière, avec des tons plutôt faussés, même quand t'arrive à avoir un niveau de gris potable. Faut jouer sur la valeur de l'amplification du contraste, sur le G2, sur l'intensité des couleurs (le RGB est modifiable, contrairement à un vrai chassis full analogique où le signal n'est pas modifiable [ "pass throught" ]), sur les cut-offs (et souvent, il en manque un à l'appel...), mais même en tripatouillant dans tout ça, ça rend pas aussi naturel et régulier qu'un chassis analogique.
C'est pour ça que j'avais abordé un peu plus haut la modification de composants de l'ampli (résistances et transistors).
M'enfin, ça c'est vraiment pour les utilisateurs exigeants, hein !
Malgré les couleurs vives et ce contraste intense, cette scanline précise et parfaitement restituée qui fait toute la renommée du Trinitron, je comprends que certains puisse préférer d'autres écrans (parce qu' en fait, comparé à d'autres chassis avec une meilleur gestion de couleurs, ce ne sont pas les tubes qui sont en jeu).
Bon, on fait pas non plus du graphisme ou du home cinéma, mais même pour des jeux old-school en 32 couleurs à l'écran, c'est quand même agréable d'avoir des tons cohérents. En fait, c'est même surtout pour les vieux jeux que les variations de rendu des couleurs sont vraiment flagrantes, parce que justement y a déjà pas mal d'écart entre chaque ton (palette de couleur limitée). Si le chassis en rajoute, on tombe vite dans le criard ou la déviation.
Donc, faut vraiment voir l'écran en action, en fonction de ses exigences, et des jeux diffusés dessus. Mais je conseillerai toujours un bon vieux chassis analogique, ou un "mixte" (chassis principal numérique, mais ampli vidéo analogique, ça se trouve de 94 à 95).
Pour résumer, il s'agit toujours d'un très bon tube de technologie valable, mais faut le voir en action, et voir l'ensemble des paramètres dispos en mode service (à checker sur une notice pdf trouvable sur le web, ou sur place avec la télécommande et une simple combinaison de touches pour l'activer).
Perso, j'ai tester en détail le chassis FE-2, qui est très fourni pour la géométrie et un tas de truc abscons, mais pour la gestion des couleurs, on repassera. Très lumineux et très intense (avec un focus et un ABL bien contrôlés !), mais pas "naturel". Ca fait "rendu informatique", alors que une des grandes qualités de la technologie CRT, c'est de restituer des tons naturels.
La gestion numérique a permis pas mal d'optimisations et de modif de la courbe gamma, mais c'est surtout pour mieux flatter la rétine du client dans les rayons des magasins, avec des rouges plus rouges que rouges et des bleus intenses (et faut faire mieux que le modèle voisin, les gens se décident en fonction d'une comparaison directe, mais où les références sont faussées...).
Les chassis Sony ne sont pas les seuls affectés par cette dérive, mais sur d'autres marques, on arrive plus facilement à retomber sur des couleurs correctes, c'est ce que j'ai constaté.
PS: un Trinitron, ça tourne autour de 100€ d'occaz' , suivant l'année et la diagonale. Mais les prix tendent à baisser (sans compter qu'on peut même en ramasser dans la rue
' ).PPS: les enceintes des TV sont toujours merdiques, vaut mieux passer par un vulgaire kit 2.1 à 50€ pour sortir des watts.
. Je virerai le plastique si ça prend trop de place, et je garde juste le tube et ses plaques électroniques.
).
