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Actuellement en train de remettre sur pieds une Arca 3000, je viens chercher des retours d'expérience.
La platine (Monitronic Master) et la neckboard ont bénéficié d'un capkit. La luminance et les couleurs sont désormais bien chouettes (en tous cas selon mes critères d'exigence).
Je suis maintenant sur le chantier de la géométrie. J'ai ça actuellement :
J'ai tenté de régler le potentiomètre P17 (ovale rouge sur la photo ci-dessous) mais il est déjà en butée sur cette orientation de réglage. J'ai lu sur d'autres forums la possibilité de régler les "bobines" L3 et L5 qui se trouvent en haut à droite (ovale jaune sur la photo ci-dessous).
Certains d'entre vous ont-ils déjà effectué ce type de réglages ? D'avance merci
Dans tous les cas tu as aussi ton yoke à régler, je le pense trop près du tube, car tu as un pic de luminosité (et de contraste) au centre de l'écran, et tu perds les scanlines (qui sont belles sur les côtés).
Selon moi c'est plus un problème de yoke que d'anneaux, mais ça se corrige.
J'ai pas de photos réellement comparatives mais avant la luminance était pratiquement à fond pour avoir des noirs corrects, là j'ai de la marge.
Pour les couleurs l'amélioration est moins sensible mais j'ai récupéré un rouge constant qui ne met pas 3 minutes à arriver un peu faiblard. Également les 3 primaires sont désormais équilibrées avec des réglages à peu près équivalents.
La référence est A66EAS00X01-3Y, et il me semble que c'est un 28' .
Je n'ai pas réglé la tension, c'est bien avec le potentiomètre P1 +VCC ? Il faut que je consulte la doc pour savoir où faire la mesure.
La référence est A66EAS00X01-3Y, et il me semble que c'est un 28' .
Je n'ai pas réglé la tension, c'est bien avec le potentiomètre P1 +VCC ? Il faut que je consulte la doc pour savoir où faire la mesure.
Oui c'est bien P1 pour régler la tension VCC, pour prendre la mesure fils rouge du multimètre sur un des 2 coté du strap du connecteur de la bobine de déviation du tube sur la platine et le fils noir sur la vis de fixation du TEA2017 (CI fixé sur le radiateur au centre de la platine)
Avec un tube en 28" il te faut régler cette tension à 145 vdc, sur la photo il ne me semble pas qu'un capkit complet soit fait mais peut-être la photo a était prise avant ?
Les bobines L3 et L5 peuvent en effet corriger l'effet de coussin du moins interagir sur le réglage mais il faut que les 2 bobines est leur noyau ferrite régler de la même valeur pour que ça soit efficace.
Borne Arcade Générique : Jeutel Cabaret 20" x2/ Jeutel 16x9 / Royal Video Special 25"
Borne Arcade dédiée : Taito Special Criminal Investigation / MERIT MegaTouch Force 2008 Upright
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
En attendant de tenter de régler les bobines j'avance sur le reste.
Les heureux détenteurs d'une Arcades Electronic pourraient-ils faire des photos de la façade du monnayeur ? Pour avoir des modèles des autocollants qui étaient présents genre "5 francs 2 crédits / 10 francs 5 crédits".
Autre question. Sur la carte de connexion 01-15 il n'y a pas de bouton "test" mais sont présentes des empreintes inutilisées. Quelqu'un a-t-il déjà câblé un bouton dessus ?
Je me suis décidé à changer la platine par une Hantarex MTC9110.
Quelqu'un a-t-il déjà fait la manipulation avec l'alimentation d'origine de la borne ? Des conseils ? Des précautions ?
Bein parce que j'en ai pas d'autres.
Après, si je vois que c'est galère, faudra peut-être que je prenne une Hantarex adéquate. Mais si c'est possible de garder l'originale je veux bien.
À vous de me dire.
Après avoir regardé de plus près et à la lumière du schéma suivant
- puis-je brancher directement l'alimentation en 13 (même connecteur) ?
- puis-je brancher directement la vidéo et la synchro en 24 (même connecteur) ?
- puis-je brancher la démagnétisation en 1 (même connecteur) ?
- puis-je brancher les câbles venant de l'arrière du tube (déflexion horizontale et verticale) sur le connecteur CM (liaisons 2 et 3) moyennant le changement du connecteur ?
cazeysan a écrit : ↑03 déc. 2023, 21:25
Après avoir regardé de plus près et à la lumière du schéma suivant
- puis-je brancher directement l'alimentation en 13 (même connecteur) ?
- puis-je brancher directement la vidéo et la synchro en 24 (même connecteur) ?
- puis-je brancher la démagnétisation en 1 (même connecteur) ?
- puis-je brancher les câbles venant de l'arrière du tube (déflexion horizontale et verticale) sur le connecteur CM (liaisons 2 et 3) moyennant le changement du connecteur ?
D'avance merci de vos éclairages
Je me réponds à moi-même, oui à toutes les questions, à ceci près que les liaisons du yoke nécessitent un recâblage dans un AMP Modu 6 broches pour se brancher non pas au connecteur CM mais au connecteur (non signalé sur le schéma) sur la carte fille à côté du ventilateur.
J'ai fait l'installation de la MTC9110 ce weekend (moyennant le changement du connecteur au cul du tube aimablement donné par @pinballaction) et c'est du pur bonheur.
Pour parfaire l'installation, je souhaiterais savoir si le changement du ventilateur de platine par un BeQuiet ou un Noctua peut être profitable. J'ai l'impression qu'il est sacrément bruyant. Certains d'entre vous l'ont-il déjà fait ?
Je me réponds à moi-même (bis).
J'ai trouvé un ventilateur de PC Be quiet! Silent Wings 2 12V (80mm par 25mm) sur le bon coin à pas cher. Et en le branchant à la place de l'Hantarex, ça marche sans soucis. J'ai énormément gagné au niveau acoustique. Si je trouve un bon plan, je tenterai de trouver encore plus silencieux. Que ceux qui ont une platine bruyante ne se privent surtout pas de ce bricolage très simple.
Up esthétique.
Pour celles et ceux qui ont remplacé le t-molding d'origine (bande noire centrale avec de chaque côté du doré métallique), qu'avez-vous trouvé comme référence ?
De nouveau en galère avec ma borne.
Le changement de platine s'était bien passé. L'Hantarex MTC9110 tournait comme un charme dans mon ARCA3000.
Tout allait bien mais un jour, l'image est devenue floue au démarrage et il faut désormais 15/20 minutes de chauffe pour qu'elle redevienne bien nette.
J'ai effectué un capkit de l'ensemble des condensateurs électrolytiques (carte principale, neckboard et carte de déviation mais sauf celui situé côté soudures de la carte principale, j'avais pas anticipé...) sans changement probant.
Petit récapitulatif des réponses récoltées ici et là :
- vérifier et refaire si besoin les soudures de la THT
- changer les condensateurs à film polypropylène en plus des électrolytiques
- capkiter l'alimentation de la borne
@Memphis007 de mémoire j'avais encore de la marge, je vérifierai quand je serai de retour chez moi.
