Petite mise à jour concernant mes hacks de pads Dreamcast car je viens tout juste de recevoir deux pads MadCatz. Ces pads sont réputés sur le net comme étant parfaits pour cette manip car ils possèdent 6 boutons digitaux et que tous les pistes associés passent par des vias avec des pastilles assez larges permettant de réaliser aisément des soudures.
Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, le modèle que j'ai reçu ne présente pas ces fameux via "idéaux", donc tout de suite je le dis "fais chier"... jusqu'a ce que je remarque un deuxième petit PCB perpendiculaire au principal, juste sous les ports VMU... et, chose très intéressante, toutes les pistes des boutons digitaux (coups + directions) sur le gros PCB y sont directement reliées via des soudures sur lesquelles il sera facile de connecter les fils d'un nappe 12 conducteurs.
Mais avant de parler du hack de pad à proprement parlé (qui sera l'objet du prochain post), et car ces PCB finiront dans un boitier pas trop large, je voulais me débarasser des controls analogiques présents sur le pad (stick et gachettes)... à la fois pour gagner de la place, mais également pour éviter qu'un appui malheureux sur l'un deux dans le boitier vienne parasiter un affrontement dantesque à SF3.3 par exemple.
Les photos ci-dessus montrent le stick et un gachette débarassés des commandes en plastoc. Contrairement au pad d'origine où les commandes analogiques sont obtenus par effet hall via des magnets etc..., ici elles sont obtenus pas des petits potentiomètres qui jouent le rolent de regulateurs de tensions... un pour chaque gachettes et deux pour le stick (un pour la verticale et un pour l'horizontale).
Premièrement, je les tous démonter sur un des pads pour voir ce que cela donnait... pour les deux gachettes, juste en supprimant les potards, les boutons digitaux Z et C fonctionnait correctement sur SF3.3 et sur JBA plus sur SF2A3...
Pour ce qui est des directions, une fois les deux potards supprimés et toujours en utilisant SF3.3 pour test, ken faisait joyeusement des saut perilleux arrière en continu... donc commandes bloquées en haut et à gauche....
En étudiant un peu le fonctionnement du deuxième pad brancher, je me suis apercu comme dit plus haut, que les potards jouaient le rôle de pont de tensions variables... Donc sur la première broche la tension d'entrée (3.3V), sur celle du milieu la tension de sortie qui sert de signal pour la "puce" du pad, et la masse sur la troisième broche pour évacuer la partie de la tension prélevée.
En position stand-by, la broche du milieu sort 1,65V... par action du stick dans une direction, elle varie en 1,65V et 0V, par action du stick dans le sens opposé elle varie entre 1,65V et 3,3V... j'en ai profiter pour mesurer la valeur ohmique du potard (env. 2.000 ohms) car ca va servir dans pas longtemps. Donc pour s'affranchir du stick analogique et pouvoir commander mon Ken avec le pad digital sans pour autant qu'il des des mouvements acrobatiques certes impressionnants mais assez énervants... il suffit d'alimenter le signal de sortie des potards de directions en 1,65V stable... et donc position stand-by... pour cela il suffit juste de réaliser un tout simple pont diviseur de tension...
avec Va = Vcc x (R2/(R1+R2))
Vcc = 3.3V et on veut 1,65V pour Va... il faut donc deux résistances de valeurs identiques... de plus pour bien dissiper l'energie comme prevu d'origine sur le pad, il suffit de prendre deux resistances de 1.000 Ohms par potard... comme sur le photo ci-dessous.
Donc voilà, avec ca Ken ne fait plus n'importe quoi et peut etre controler par le pad digital.
En ce qui concerne les gachettes, le principe est proche avec un tension d'entrée de 3,3V, un tension de sortie variable que sert de signal et la mise à la masse sur la dernière broche. Une petite différence ici car le potard ne commande qu'une commande de coup (par exemple pour SF3.3) et non plus deux directions comme pour le stick.... pour les gachettes la commande est realisée par une variation de la tension qui entre 0V et 3,3V... apparement le signal qui correspond à Ken ne frappe comme un bourrin est 0V en sortie... donc a priori, je pensais que simplement en virant le potard a marcherai... c'est le cas pour SF3.3 mais pas SF2A3... il semble que pour que cela fonctionne sur tous les ejux, le 3,3v circule dans la "gachette". J'ai essayé un simple court-circuit mais ca buguait donc j'ai reutiliser le pont diviseur de tension pour retomber sur un configuration similaire à celle de la gachette non enclenchée... en gros R1 = 1.000 Ohms (j'avais que ça sous la main) et R2 = 0 Ohms ce qui a pour effet de me donner toujours Va en sortie = 0V. ce qui donne...
et maintenant le pad fonctionne à la fois pour SF3.3, JBA et SF2A3
Donc voila, j'ai transformer mon pad MadCatz en tout simple pad digital à 6 boutons pour dreamcast...
L'utilité est juste pour moi le gain de place et l'assurance d'aucune commande parasite en cours de jeu due à l'actionnement du stick analogique ou de la gachette par un fil ou autre qui pourrait les toucher.
Je vais maintenant passer au hack du pad à proprement parlé pour renvoyer les commandes sur un peigne jamma.
je remettrai un post le dessus dans les jours qui viennent...
dsl pour tout ce baratin, j'ai pensé que cela pouvait éventuellement intéressé certains d'entre vous.[/img]
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(j'avais gratté les passages dans le PCB mais pas les pastilles de chaque cote)
