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MessagePublié : 15 déc. 2008, 22:22 
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stick d'or
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Afin de régler au maximum de son potentiel un écran de New Astro City, le Nanao MS9, voilà ce que vous devez savoir.

Le chapitre 12 du manuel de la New Astro City reprend 3 schémas sur lesquelles sont indiqués 24 points de réglage sur les 30 réellement disponibles.

Image Image Image Image Image Image

Voici ces schémas annoté des 30 points:

Schéma N°1:
ImageImageImage

Schéma N°2:
ImageImage

Schéma N°3:
ImageImage

Et voici à quoi correspondent ces points:

01 = Réglage du Rouge Cut Off *
02 = Réglage du Vert Cut Off *
03 = Réglage du Bleu Cut Off *
04 = Réglage fin du Contrast
05 = Réglage fin du Rouge
06 = Réglage fin du Vert
07 = Réglage fin du Bleu
08 = Luminosité
09 = Dimension horizontale de l'image
10 = Positionnement horizontal de l'image
11 = Dimension verticale de l'image
12 = Positionnement verticale de l'image
13 = Contrôle de la balance verticale *
14 = Réglage du trapèze de l'image
15 = Pincushion * réglage en mode 15 Khz
16 = Dimension horizontale de l'image avant réglage fin
17 = Retourner horizontalement l'image
18 = Retourner verticalement l'image
19 = Passer l'écran en mode 15 Khz
20 = Passer l'écran en mode 24 Khz
21 = Réglage de la netteté de l'image (Avertissement)
22 = Screen * (Avertissement)
23 = Mode Narrow/Wide * (Avertissement)
24 = Réglage du contrast avant réglage fin
25 = Aperture Beam Light *
26 = Réglage de la Synchro * horizontale en 24 Khz (Avertissement)
27 = Réglage de la Synchro * horizontale en 15 Khz (Avertissement)
28 = Réglage du trapèze de l'image plus fin que le réglage 14
29 = Pincushion * réglage en mode 24 Khz
30 = Dimension verticale de l'image avant réglage fin

* Cut Off = Les "Cut Off" correspondent à l'intensité du signal en DESSOUS duquel le canon se coupe, et plus aucun signal n'est émis. Ce réglage est surtout utile si tu constates que la colorimétrie de ton écran est déséquilibrée. Par exemple dans mon cas, quand j'ai choppé mon Astro City (la référence de la platine est différente (ms8-29 - FSG) mais le principe est similaire) l'écran avait le défaut d'avoir l'image verdâtre. Régler les potards de gain améliorait le problème en luminosité maximum, mais dès que le jeu s'assombrissait (lors d'un fondu au noir par exemple, ou plus généralement dans les teintes sombres), le souci ressurgissait: le blanc était bien blanc, mais le gris était verdâtre. Pourquoi? parce que le bleu et le rouge se coupaient trop tôt par rapport au vert. Explication en image avec du cps2:
ImageImage
Le réglage n'était pas encore optimum (il manquait quelques nuances de couleur en bas du spectre), mais on peut voir qu'une fois les cut off du rouge et du bleu mieux rêglés, la balance du couleur au niveau du dégradé de blanc est parfaite, le gris bien gris.

* Pincushion = "Pincushion distorsion" est un effet qui provoque sur l'image l'impression d'être pincé à son centre. C'est plus visible dans les images avec des lignes parfaitement droites, surtout quand ils sont près du bord de l'image. Voir aussi l'effet inverse, distorsion en barillet.

Image

* Contrôle de la balance verticale = Prenez un carré de même taille représenté sur la moitié haute de l'écran et sur la moitié basse de l'écran. Ce bouton permet de régler l'écran de sorte que ces deux carré soient exactement de la même taille. De telle sorte que si l'on sépare l'écran en deux moitié (comme dans Mario Kart sur Snes en mode deux joueur) ce potard permet la calibration du haut et du bas de l'écran...

* Screen = Le screen règle la luminosité générale du TUBE. Dans l'hypothèse ou une platine ou un tube sont en fin de vie et que le signal vidéo est très sombre, pousser légèrement le screen permet de donner un coup de jeune à l'image. Toutefois cela pousse sur le THT qui débite déjà très fort et qui est une pièce qui claque aisément sur une vieille platine. Donc en dehors du cas cité plus haut (écran rincé de chez rincé, potards à fond), mieux vaut ne pas y toucher.

* Réglage de la Synchro = Réglage de la Synchro horizontale (H.Hold). C'est le fameux potard à tourner quand ton image par en quenouille sur certaines zones (comme si le haut de ton image était attiré par le coté de ton écran par exemple)

* Mode Narrow/Wide = Passer de narrow a wide semble augmenter l'"ouverture" horizontale du canon. En gros il balayera plus large si le jumper est placé sur wide. Le souci c'est que le tube est magnétiquement réglé pour une position bien particulière (narrow a priori). Le faire balayer plus large sans corriger le tir magnétiquement abouti a de gros soucis comme évoqués récemment: l'impression que l'image "rétrécit" aux extrémités du tube: un sprite qui ferait 1cm de large au centre de l'écran n'en fait plus que 0,5 sur les cotés, phénomène très désagréable. Autre souci dû à ce réglage "wide", l'image se replie carrément sur elle même sur les cotés du tube, comme si le canon continuait de balancer un signal alors qu'il a amorcé son retour à la ligne...
ImageImage
Pour résumer: mieux vaut garder sa platine en narrow.

* Aperture Beam Light = Réglage permettant d'éviter que l'image n'enfle trop lorsqu'elle s'éclaircit; cependant, plus on veut une image stable qui n'enfle pas, plus la luminosité baissera.

Conclusion:
  • Ne pas toucher à la commande Screen (potard n°22) (Sauf en fin de vie mais risque de tuer l'écran, vous aurez été prévenu!).
  • Laisser le sélecteur Narrow/Wide en Narrow (point n°23).
  • Si vos jeux fonctionne bien en 15 ou 24 Khz, ne pas toucher aux potards du réglage de la Synchro horizontale en 15 ou 24 Khz (potards n°26 & 27). C'est vraiment si l'image se barre en sucette.
  • Prudence sur la commande Focus (potard n°21). Si l'image n'est pas flou, n'y touchez pas. Dans tout les cas, touchez aux autres avant celui-ci.
  • Pour le reste, foncez!
Réalisé avec l'aide indispensable de Kaneda et emilealpi.

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Salade de maïs


Dernière modification par Emperor Udan le 03 déc. 2009, 16:55, modifié 5 fois.

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MessagePublié : 15 déc. 2008, 23:44 
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Olalah, un post pareil si tard... :x :x :x :x
Les réponses qui vont suivre sont celles d'un noob qui a appris sur le tas. Les pros en électroniques sont invités à corriger mes propos si je dis une betise (voire une inommable connerie)

1) Les "Cut Off" correspondent à l'intensité du signal en DESSOUS duquel le canon se coupe, et plus aucun signal n'est émis. Ce reglage est surtout utile si tu constates que la colorimétrie de ton écran est déséquilibrée. Par exemple dans mon cas, quand j'ai choppé mon Astro City (la référence de la platine est différente (ms8-29 - FSG) mais le principe est similaire) l'écran avait le défaut d'avoir l'image verdatre. Regler les potards de gain améliorait le probleme en luminosité maximum, mais dès que le jeu s'ssombrissait (lors d'un fondu au noir par exemple, ou plus généralement dans les teintes sombres), le souci ressurgissait: le blanc était bien blanc, mais le gris était verdatre. Pourquoi? parce que le bleu et le rouge se coupaient trop tot par rapport au vert. Explication en image avec du cps2:

Image

Image

le reglage n'était pas encore optimum (il manquait quelques nuances de couleur en bas du spectre), mais on peut voir qu'une fois les cut off du rouge et du bleu mieux rêglés, la balance du couleur au niveau du dégradé de blanc est parfaite, le gris bien gris.

2) De nombreux membres en ont parlé récemment, et Mr Tsukune s'est également trouvé confronté au probleme: passer de narrow a wide semble augmenter l'"ouverture" horizontale du canon. En gros il balayera plus large si le jumper est placé sur wide. Le souci c'est que le tube est magnetiquement rêglé pour une position bien particulière (narrow a priori). Le faire balayer plus large sans corriger le tir magnétiquement abouti a de gros soucis comme évoqués récemment: l'impression que l'image "rétrécit" aux extrémités du tube: un sprite qui ferait 1cm de large au centre de l'écran n'en fait plus que 0,5 sur les cotés, phénomène tres désagréable. Autre souci dû à ce réglage "wide" vu par Mr Tsukune: l'image se replie carrément sur elle meme sur les cotés du tube, comme si le canon continuait de balancer un signal alors qu'il a amorcé son retour à la ligne...

voila le topic qui fait référence à ce problème:
viewtopic.php?t=16239&start=0

et la photo du souci:

Image

Image

Pour résumer: mieux vaut garder sa platine en narrow. Pas de risque de toucher, mais rappelle toi la devise :"si ca marche, ne touche à rien, pauvre c**!!!!". Tout manquement a cette devise amène souvent à ce deuxième adage: "mais pourquoi j'ai foutu mes doigts dans cette p***** de borne de m****?!?"

3) Les potard focus et screen de la THT! (on dit souvent "la" THT pour "très haute tension" en référence aux 25000 volts que crache ce machin, mais on devrait plutot dire "le" THT pour "transformateur haute tension" :D
Le screen regle la luminosité générale du TUBE. Dans l'hypothèse ou une platine ou un tube sont en fin de vie et que le signal vidéo est très sombre, pousser légèrement le screen permet de donner un coup de jeune à l'image. Toutefois cela pousse sur le THT qui débite déja très fort et qui est une pièce qui claque aisément sur une vieille platine. Donc en dehors du cas cité plus haut (écran rincé de chez rincé, potards à fond), mieux vaut ne pas y toucher. D'ailleur sc'est un excellent moyen de détecter un écran rincé à mort, poussé jusqu'à son maximum: le "screen" augmente la luminosité générale du tube: cela a pour effet de rendre le noir gris. Si jamais en plus de ça vous pouvez percevoir le "retour trame" sur fond noir (des lignes blanches obliques sur toute la surface de l'image), alors cet écran est en fin de vie!

Le focus regle la netteté de l'image, toutefois je ne connais pas le principe qui fait que ca fonctionne. Idem, la recherche de l'image la plus "crispy" possible n'est pas un bon prétexte pour aller tripoter ce potard plus que de raison.

4) ah la vache t'es chiant emperor :x :x :x :x
Je ne connais pas la fonction de la plupart de ces potards, d'autant que certains doivent etre bloqué par de la glue.

Je peux juste te dire que "spc" fait référence au "pincushion", "coussin" en anglais qui sert à regler l'image quand elle prend la forme d'un coussin (arrondie sur les cotés). D'expérience (gros souci de spc sur ma blast city), il y a un potard pour chaque fréquence disponible sur le moniteur: il faut toujours commencer par regler la fréquence la plus basse (15khz) car ce potard aura l'effet le plus important sur l'image. Il faudra ensuite passer à la fréquence suivante et faire un ajustement avec le potard correspondant qui a un reglage plus fin. Si vous faites le contraire, votre image en 31 sera nickelle mais votre image en 15 ressemblera a un sablier :P

HH15 et 24 désignent la synchro horizontale (H.Hold) il me semble. c'est le fameux potard à tourner quand ton image par en quenouille sur certaines zones (comme si le haut de ton image était attiré par le coté de ton écran par exemple)

Les autres, sincèrement je sais pas :P :P :P

5) pour la géométrie, changer des éléments de la platine PEUT apporter un gain certain, notamment changer les condensateur électrolytiques qui sont les composants les plus sujets au vieillissement, on appelle cela un "capkit" (capacitors kit). Le remplacement peut corriger certaines pannes (impossibilité de corriger la gémotrie de l'image via un potard par exemple, ou redonner de la peche au signal vidéo en changeant ceux de la neck board (celle au cul du tube) )
Je t'invite a lire cet excellent tuto de darth_nuno sur gamoover:
http://www.gamoover.net/index.php?ind=r ... ew&iden=19

Il me parait néanmoins utile de dire que les capkit sont souvent utile sur des écrans extremement vieux comme ceux des vieilles dédiées européennes, je ne pense pas qu'en dehors de certains cas isolés "capkiter" un ms9 soit actuellement utile. Un écran qui marche du feu de dieu actuellement, maintenant qu'il est bien au chaud chez vous et qu'il tourne assez peu, a quand meme bien peu de chance de tomber "gravement" en panne, je ne parle pas bien sur des écrans sanwa, pentranic et autre weiya dont la fiabilité fait actuellement grincer beaucoup de dents. Le gars de MSE m'a souvent confié que du Nanao, c'est presque indestructible. Hormis un transistor et deux résistance à changer parfois, ce matos ne vous lache pas du jour au lendemain.

Ouf. vais me coucher :arrow:

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MessagePublié : 16 déc. 2008, 16:07 
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Encore une fois merci pour ces réponses Kaneda, je n'en espérais vraiment pas autant.
C'est dingue comme vous êtes pointu sur ce forum et c'est des plus appréciable!

L'explication sur les cut off est parfaite, et des plus importantes. Les images à l'appuie sont nickel, merci.

Wide/Narrow= pas touch, laissez en narrow bien compris.
Capkit= quand sa sent le sapin.
Focus/Screen= à ne toucher qu'en fin de vie absolue, dans le sapin (pas près d'arriver :D )

Avec çà et les explications de l'ampli son dont tu nous a déjà fait part, je commence à connaitre à la perfection ma New Astro.

Accrochez vous car je pense m'acheter milieu 2009 une Egret 3 Toshiba chez Mr Tsukune. Les questions vont pleuvoir :twisted:

Encore une fois:
:merci:

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MessagePublié : 16 déc. 2008, 16:17 
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A ton service mister. Ca permet aussi de se remémorer des trucs, donc ca me sert aussi :D

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MessagePublié : 16 déc. 2008, 16:27 
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Je ne vois pas pourquoi faut pas toucher au focus :?: Si l'écran est globalement flou il n'y au aucun mal à régler ça sans que ça remette en cause quoi que ce soit.

C'est personnellement ce que j'ai fait avec Tsukune lorsqu'il m'a livré mon egret.

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MessagePublié : 16 déc. 2008, 16:50 
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Localisation : Paris 13eme
J'ai pas dit qu'il fallait po toucher, j'ai juste dit qu'il fallait y aller prudemment, rapport à la THT. Encore une fois ce composant est sensible, et si la communauté de tatillons du forum se jette sur ce potard avec la certitude toute subjective que leur image est floue, et qu'au final j'ai 3 morts et 12 écrans claqués sur la conscience, ca va pas le faire. D'autre part, une image floue ne veut pas forcément dire que c'est ce potard qui est en cause, certains pannes de platine ou de tube aboutissent au même résultat.

Ce que je cherche à juguler, c'est cette mode du "tout parfait" qui sévit actuellement: écran au top, non marqués, aucun problème de convergence, pas un pet sur la borne... Un paquet d'exigence parfois non raisonnées émises par des gars souvent à coté de la plaque, et qui donnent des sueurs froides à Tsukune car ils veulent non seulement une borne mint mais un prix ridicule.

On parle de matériel d'occaz, avec un sacré nombre d'années de fonctionnement dans les pattes. Du fait qu'elle proviennent du Japon, on est TRES chanceux de pouvoir les recevoir dans un état correct (je vous invite à regarder l'état des bornes européennes qui ont trainé dans les foires pour rigoler un coup).

Je me rappelle ce pauvre Alex qui me regardais tout penaud en s'excusant qu'il y ait un PET sur une aero table vieille de 20 ans...
Alors certes, ya des limites, je ne parle pas des bornes dont on croirait qu'elle ont reçu des coups de couteau et des écrans dont on voit le marquage jusque sur le minuscule logo "capcom" sur fond noir. Mais il faut relativiser et encore une fois ne pas chercher midi à 14h: un CRT, du fait de sa technologie, ne sera jamais nickel chrome sur le plan de la géométrie, à moins d'etre neuf (et encore) OU de mettre les mains dans le cambouis. Si on a ni l'un ni l'autre, mieux vaut revoir ses exigences à la baisse ou son budget à la hausse.

Je disais pas ca pour toi emilalpi, j'ai juste rebondi sur ce que tu disais pour essayer de mettre les points sur les i avec certaines tendances qui m'énervent.

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MessagePublié : 16 déc. 2008, 17:01 
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stick d'or
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Je sens qu'on va monter un club de gardiens du dogme en ce qui concerne les CRT.

Toi Epsylon et moi serons les membres d'honneurs 8) .

Bien évidemment je plussoie ta démarche.

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MessagePublié : 16 déc. 2008, 19:48 
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stick de bronze

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Citation :
J'ai pas dit qu'il fallait po toucher, j'ai juste dit qu'il fallait y aller prudemment, rapport à la THT. Encore une fois ce composant est sensible, et si la communauté de tatillons du forum se jette sur ce potard avec la certitude toute subjective que leur image est floue, et qu'au final j'ai 3 morts et 12 écrans claqués sur la conscience, ca va pas le faire. D'autre part, une image floue ne veut pas forcément dire que c'est ce potard qui est en cause, certains pannes de platine ou de tube aboutissent au même résultat.

Ce que je cherche à juguler, c'est cette mode du "tout parfait" qui sévit actuellement: écran au top, non marqués, aucun problème de convergence, pas un pet sur la borne... Un paquet d'exigence parfois non raisonnées émises par des gars souvent à coté de la plaque, et qui donnent des sueurs froides à Tsukune car ils veulent non seulement une borne mint mais un prix ridicule.

On parle de matériel d'occaz, avec un sacré nombre d'années de fonctionnement dans les pattes. Du fait qu'elle proviennent du Japon, on est TRES chanceux de pouvoir les recevoir dans un état correct (je vous invite à regarder l'état des bornes européennes qui ont trainé dans les foires pour rigoler un coup).

Je me rappelle ce pauvre Alex qui me regardais tout penaud en s'excusant qu'il y ait un PET sur une aero table vieille de 20 ans...
Alors certes, ya des limites, je ne parle pas des bornes dont on croirait qu'elle ont reçu des coups de couteau et des écrans dont on voit le marquage jusque sur le minuscule logo "capcom" sur fond noir. Mais il faut relativiser et encore une fois ne pas chercher midi à 14h: un CRT, du fait de sa technologie, ne sera jamais nickel chrome sur le plan de la géométrie, à moins d'etre neuf (et encore) OU de mettre les mains dans le cambouis. Si on a ni l'un ni l'autre, mieux vaut revoir ses exigences à la baisse ou son budget à la hausse.

Je disais pas ca pour toi emilalpi, j'ai juste rebondi sur ce que tu disais pour essayer de mettre les points sur les i avec certaines tendances qui m'énervent.

C'est tellement vrai.


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MessagePublié : 17 déc. 2008, 21:09 
:cry: :cry: :cry: :cry:

vous me faites peur avec tous vos mots super trop complique
pour moi...
explication:
je viens d acheter (enfin ma femme vient de m acheter) une new astro city et mon image n est pas bien centree..enfin l ecran et trop gros et les lignes sur les cotes de mon ecran sont toutes arrondies vers l interieur (concave)je peux regler l ecran en hauteur avec les potars sous le panel mais en longueur...
si quelqu'un pourrait il juste me dire quel potars je dois tourner pour que les lignes verticales de chaques cotes de mon ecran soit droites et non concaves?! et quel potar dois je tourner pour retrecir la longueur de mon ecran?
merci de me dire un truc simple, je suis un gros c... :oops: , style le 5eme en partant de tel endroit ...

merci encore pour vos reponse et bon game a vous tous :)


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MessagePublié : 17 déc. 2008, 21:19 
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si tu peux, poste nous une photo de ton probleme.
Pour rétrécir ton image horizontalement, de mémoire c'est le 3eme potard en partant de la droite. Ce toute façon tous les potards noirs sous le panel de la borne peuvent etre touchés sans aucun risque, so get your fingers out of your ass, guy, and touch the fucking pots!

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MessagePublié : 17 déc. 2008, 21:22 
et ca veut dire quoi narow??? :oops: :oops: :oops:


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MessagePublié : 18 déc. 2008, 00:46 
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fais pas trop ton bras cassé quand meme: les traducteur anglais francais ca pullule sur le net.

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MessagePublié : 18 déc. 2008, 07:43 
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J'ai l'impression que jamais personne a pris anglais comme première langue au collège. C'est juste un problème français ou quoi ?

Narrow : étroit (étranglé, resserré, etc)

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MessagePublié : 18 déc. 2008, 09:56 
non mais franchement j ai grave trop peur de toucher a ses potars..
:?
en plus je presume qu il faut les tourner l ecran alumer...?

pour ce qui est de mon probleme, je peux pas en envoyer de photo, je n ai pas ce qu il faut pour en prendre
le potars sous le panel
retréci l image en horizontale mais encore pas assez ( il me manque environ 3 cm de chaque coter..)

merci de mes conseil que je ne bousille pas mon ecran ou que je me retrouve pas electrifier... :)

desoler pour mon manque de connaissance mais moi les jeux video
il on un peu manger ma scolariter... :roll: alord l anglais et mon francais
il parle pas bien la france....et oui...je preferai street of rage a l epoque... :wink:


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MessagePublié : 18 déc. 2008, 10:06 
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Localisation : Paris 13eme
C'est pas pour etre méchant mais si tu as "grave trop peur", faut peut etre mieux rester aux consoles de salons... L'arcade faut savoir et vouloir bricoler un minimum, autrement tu vas vite te retrouver coincé.

Les potentiometres n'ont pas été créés par des mutants insensibles à l'électricité, s'il sont là, a moins d'avoir des mains grandes comme des raquettes de tennis et toucher la THT en meme temps, ya pas le moindre risque.

Et si ton image est encore trop grande, ca doit etre ce fameux probleme de wide/narrow. Trouve un gars près de chez toi pour aller te bouger ca sur la platine!

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MessagePublié : 18 déc. 2008, 11:28 
non mas j ai pas trop le bras casser quand meme..... :P
alord je vais le faire moi meme..c est pas sorcier de tourner des
potar...faut juste savoir c est les quelle exactement et dans quelle sens le tourner..d ou mes question peu etre bete mais je prefere etre au clair:

- faut t il les tourner l ecran alumer?
-quel sont leur sens? (sens des aiguilles d une montre pour monter ou descendre ou vis versa)
- quel endroit ne doit t on pas du tout toucher (il y a peu etre un potar ou des potars qu il ne faut pas du tout toucher au risque de fusiler l ecran)
- quel endroit ne faut t il pas aller au risque de prendre une grosse chataigne?

merci pour vos reponse :wink:


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 Sujet du message :
MessagePublié : 18 déc. 2008, 11:38 
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Localisation : Morlaix, ou presque.
L'angoisse total...

Déjà il faut sortir ton écran pour manipuler par derrière (hummm!) les potard sur la droite de la platine et pour pouvoir voir au dessus les effet grâce au miroir que tu aura caler en face.
l'écran allumer ça peut être une idée pour savoir a quoi serve les potard.

PS: quand je dis "faut sortir l'écran" s'est une vérité; je ne dis pas de le faire toi.
je veux pas avoir un tube fissuré sur la conscience...

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"C'est étrange, ils ne sont qu'une douzaine et je ressens les émotions de milliers de personnes." "Je sais moi aussi." "D'où est-ce que ça vient compagnon ?" "Du cœur, du cœur Yula..."


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 Sujet du message :
MessagePublié : 18 déc. 2008, 13:25 
non franchement il y a personne pour m aider? :?
c est bien gentil de se moquer de moi.... :P


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 Sujet du message :
MessagePublié : 18 déc. 2008, 14:16 
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Messages : 3560
Localisation : Morlaix, ou presque.
J' été sérieux.
(dans quel état j'ère...)

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 Sujet du message :
MessagePublié : 18 déc. 2008, 16:34 
nooooooonnnnnn.... :cry: :cry: :cry:
desoler :oops:


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 Sujet du message :
MessagePublié : 18 déc. 2008, 18:06 
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stick de zinc
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tu dois tourner les potards écran allumé, sinon t'auras du mal à savoir ce que ça donne; il n'y a pas de sens prédéfini, juste que dans le sens des aiguilles ça augmente et dans l'autre ça baisse... il n'y en a aucun qui risque de fumer ton écran


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MessagePublié : 29 avr. 2009, 15:30 
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MessagePublié : 29 avr. 2009, 16:14 
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Le potar ABL semble correspondre à un réglage permettant d'éviter que l'image n'enfle trop lorsqu'elle s'éclaircit. Vous avez tous constaté qu'un écran blanc semble "gonfler" et se "dégonfler" ensuite lorsque l'image s'obscurcis.

Le réglage ABL permet de moduler et limiter ce phénomène, mais il me semble qu'il a tendance à réduire la luminosité lorsqu'il est réglé trop bas.

Il doit signifier un truc du style " Aperture Beam Light "... :|

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MessagePublié : 29 avr. 2009, 16:40 
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Inscription : 11 août 2008, 23:03
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Un énorme merci à emilealpi!

Enorme car je viens de passer pas mal de temps sur le réglage cette aprèm.
J'ai quazi tout décrypté en triffouillant chaque potard et après une bonne heure de réglage, mon image était plus terne qu'avant sans comprendre pourquoi et pas moyen de revenir à l'état d'origine.
Na sachant pas ce que le ABL signifiait, je l'ai un peu tripoté ( :oops: ) en début de réglage, je ne voyais qu'un tout petit effet de zoom.
Je l'ai donc remis au minimum.
Je viens de le re-régler et magie, une image brillante à souhait.

Ta définition est parfaite:
Citation :
Le potar ABL semble correspondre à un réglage permettant d'éviter que l'image n'enfle trop lorsqu'elle s'éclaircit. (...)
Le réglage ABL permet de moduler et limiter ce phénomène, mais il me semble qu'il a tendance à réduire la luminosité lorsqu'il est réglé trop bas.
La boucle est presque bouclé! (presque car c'est pas parfait non plus)

Mise à jour du topic en passant.

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MessagePublié : 29 avr. 2009, 17:45 
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Inscription : 06 juin 2005, 22:04
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nice! dommage qu'on ne puisse pas mettre ce genre de truc utile en post it (d'ailleurs à ce sujet emperor Udan: mp).

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