Ecran de Blast City: brainstorming sur les défauts/pannes d'écrans

[Lorenzo2mars]

Salut la team arcade.
Depuis toujours je vomis sur les Blasts. Look affreux et image terne avec scanlines grossières en 15k. Mais oui belle image en 31k.
Jusqu'alors j'en avais eu 3, et malgré capkits et réglages, jamais je n'ai eu l'ombre d'une demi molle.
Et pourtant certains essayaient de me convaincre du contraire, notamment Takki et Squallrs qui m'assuraient que les leurs envoyaient du pâté. J'avais du mal à les croire mais pourtant leurs photos et leur pédigrée m'ont fortement interrogé.
A tel point que joueur, je me suis lancé dans l'achat de 2 beautés (si on aime les frigos américains bien sûr) de chez Ronnie, histoire de jouer à la roulette russe et porter mon expérience personnelle à 5 machines.
Passée la phase de dégoût devant le look des machines, je laisse passer plusieurs semaines et me décide hier soir à allumer la première.
Douche froide : terne et insipide. Elle me rappelle tristement la saveur de ces ex remplies de leucorrhées malodorantes, et je me couche sur cette saveur qui nique mon sommeil et me fais regretter d'avoir encore jeté du blé.
Mais je suis joueur je l'ai dit et à l'instant je me dis que je vais donner sa chance à la deuxième. Et là ! Révélation ! On ne dirait pas la même machine, patate lumineuse, scanlines ciselées, c'est le 15k que j'aime

Alors comment expliquer cela ? J'ai pourtant déjà fait des capkits, vérifié que les tubes étaient les mêmes, rien n'y a jamais rien fait... Aucun réglage n'a jamais permis d'avoir une image recevant mon "15k seal of approval".
A ce stade je n'ai pas d'explication mais oui il existe des blasts magnifiques. Rares cependant d'après mon expérience arcade.
Je pense lancer un coup de rejuve sur la première pour voir comment sont les valeurs des faisceaux. Ça ne m'étonnerait pas que certains tubes aient le canon oxydé. Wait and see.

Je précise avoir eu par ailleurs 3 NNC et que 2 étaient juste "belles", la 3ème étant peut être l'image la plus folle que j'aie pu voir sur une machine. On dirait du 1000 lignes BVM en 15k et du iiyama en 31k.

Bref tout ça est mystérieux. Mais j'ai bien l'intention d'aller au bout des investigations.

Bon WE !

[subman]

Salut Lorenzo,

Dans mon cas, j'ai aussi ma Blast qui me sort une image plus belle que mon Astro MS9 ( pourtant convergence + focus réglés aux petits oignons et le contraste pas trop poussé).

L'image est très précise avec une sacré patate en luminosité (potards réglés au mini).


Si ça peut être un début d'explication, c'est une platine MS2930 mais avec un tube de MS2931 (A68LBT696X).




Enfin.. je devrais dire avait une belle image... car c'est nikolash qui a ma platine *coucou nico*

[Lorenzo2mars]

Je vais référencer les 2 tubes et les noter ici comme ça on fera peut être avancer le schmilblick.

Si @Takki et @squallrs pouvaient donner la ref de leur tube on pourrait se faire une idée plus précise.

[kaneda56]

Si ça peut être un début d'explication, c'est une platine MS2930 mais avec un tube de MS2931 (A68LBT696X).

Malheureusement moi j'ai un contre exemple absolu: le pauvre Shariban qui avait récupéré un tube de blast auto et on a tenté d'y mettre la platine manuelle... catastrophe, image ultra sombre (pas terne hein, SOMBRE telle les larmes des ténèbres obscurs de la mort)
Ça fait quelques mois que je vois passer des écrans de Blast de tous les cotés et je m'interroge aussi sur la cause de ces soucis. Personnellement ma Blast je bronze devant et j'ai souvent dû carrément baisser le bright, mais il y a plein de contre exemples .

Voilà ce que j'envisage:

Possiblement: Ces tubes ont peut être une, voire plusieurs malfaçons:
On parle systématiquement de la convergence qui se dégrade au fil du temps.
On parle régulièrement d'image sans pèche
Et enfin, on parle parfois de tubes qui crament littéralement, ce n'est pas une légende urbaine car Yannick et Nikolash l'ont expérimenté à plusieurs reprises. Ce dernier a même tendance à abaisser le B+ sur les platines pour éviter le pire.

On dit souvent que c'est la platine qui fusille le tube, mais n'est ce pas simplement le tube qui est fragilisé et fini par clamser comme une vieille ampoule à filament?

Il serait intéressant de tenter le rejuvenator. Que ce soit au niveau des canons a électrons mais également voir si ce n'est pas le circuit de chauffe du filament (la fameuse lumière orangée) qui serait fatigué et potentiellement réveillable? Avec à la clef une meilleure émission d'électrons et donc un gain de luminosité et de contraste.
Ou bien à l'inverse est ce que ce serait ce même filament qui claque et rend le tube HS? Est ce que ça claque pour de vrai, ou se produit il un court circuit que le rejuvenator pourrait corriger?

Plein de questions qui n'ont pour le moment pas de réponse. Un truc qui serait intéressant à faire serait d'autopsier un tube claqué, ça impliquerait de le péter et de récupérer l'ampoule contenant le canon et de vérifier visuellement l'état du machin.

N'étant pas électronicien c'est tout ce que je peux avancer comme hypothèse pour le moment.

Lorenzo, je vais éditer ton titre pour qu'il soit plus parlant

[Lorenzo2mars]

Merci Manu.

Le rejuve est prévu pour éventuellement le WE prochain. D'ici là je réglerai tout au mieux et ferai des tests croisés et prises de notes pour comprendre qui est responsable de quoi (a priori et sans certitude bien sûr).

Mais j'ai bon espoir de trouver car il faut bien qu'on élucide ce mystère !

[Takki]

https://youtu.be/ZQAaxdxw4_w

[Pierrot]

Sexy chocolat ce sujet

3 X 2930 manuel ici à domicile, et un total de 6 dans ma petite vie. Aucun n'a(vais) le même rendu, mdr.

Après tests croisés c'est bien (dans mon cas, à mettre en perspective...) le tube et (surement) les pins de la cathode.
Quand le réjuv serra là on verra bien.

Mais en regardant mon B+ de travers (ok j'exagère) j'ai eu deux fois des fumées blanches de la cathode et un voile ad-vitam gris/sombre dans mes cutoff. Quelle camelote ça et la convergence

Mes 2930 de ma New Versus City

Côté 2p. = Du n'imp' une telle patate ! Obligé de tout baisser quasi à mini.
Un 15 khz fabuleux ! (si y avait pas le semi bombé, je croirai à du Nanao bi-freq), un 31 fabuleux itou.

Côté 1p = un beau pshiiiit "fumé" un jour (saleté de b+!) très belle image que j'ai du rebalancer (tire sur le bleu. Je n'ai aps de valise Réjuv pur corriger ça...Un jour peut-être...
Mais l'adoucissement et la balance de mes réglages, rend, très très bien, malgré ça.

Mon 2930 dans une de mes Blast

31 à se damner mais 15 kHz grossier ! (Genre Weiya)

Bien sur tous ces combos ont la même réf...Sinon c'est pas drôle
Donc la piste "du cul du tube" semble correct.

Souvenir de mon 2931 OSD.

Un côté "numérique" et très precis, à la NNC.

Le 31/VGA était fou et un 15 très précis mais scalpel (ce que j'appel trop chirurgical, genre NNC)
C'est de l'enculage de mouche quand je dis que "je trouve ça trop propre/froid". En vérité l'image était splendide ! Mais je préférais largement mon 15 sur Astro et autre bi-freq. Mais VGA de l'espace !

[subman]

Assez d'accord avec Wovou sur le fait que "Sega aurait pu faire mieux" mais malgré tout ces défauts je la kiff
La Blast n'est pas à conseiller comme première borne.. c'est loin d'être de tout repos ensuite.


Pour recentrer un peu le débat sur "l'écran"

Malheureusement moi j'ai un contre exemple absolu: le pauvre Shariban qui avait récupéré un tube de blast auto et on a tenté d'y mettre la platine manuelle... catastrophe, image ultra sombre (pas terne hein, SOMBRE telle les larmes des ténèbres obscurs de la mort)

Le mystère de ces rendus différents entre Blast et probablement en lien avec la tension de filaments du tube cathodique (6.3V).

J'ai trouvé ce sujet sur Arcade Otaku : https://forum.arcadeotaku.com/viewtopic ... 00#p523900

Et bim ! ça parle justement de ton cas @kaneda56 , une image sombre lors de swap de platines entre différentes MS-293* sur tube de Blast.

La tension de chauffage passe par une résistance (heater resistor) qui agit sur le 6.3v.
L'idéal serait de mesurer cette tension qui arrive au tube mais apparemment cela semble assez complexe : https://elektrotanya.com/sites/default/ ... BET%5D.pdf


Il faudrait donc mesurer la valeur de cette résistance sur les différentes platines de Blast.
Allez les mecs, sortez vos multi !

Je ne serais pas étonné d'apprendre que les Blast qui ont un rendu qui pête la gueu**, aurait une tension supérieure à ces 6.3V

@Lorenzo2mars peut-être un début d'explication à cette légende urbaine

[Lorenzo2mars]

Assez d'accord avec Wovou sur le fait que "Sega aurait pu faire mieux" mais malgré tout ces défauts je la kiff
La Blast n'est pas à conseiller comme première borne.. c'est loin d'être de tout repos ensuite.


Pour recentrer un peu le débat sur "l'écran"

Malheureusement moi j'ai un contre exemple absolu: le pauvre Shariban qui avait récupéré un tube de blast auto et on a tenté d'y mettre la platine manuelle... catastrophe, image ultra sombre (pas terne hein, SOMBRE telle les larmes des ténèbres obscurs de la mort)

Le mystère de ces rendus différents entre Blast et probablement en lien avec la tension de filaments du tube cathodique (6.3V).

J'ai trouvé ce sujet sur Arcade Otaku : https://forum.arcadeotaku.com/viewtopic ... 00#p523900

Et bim ! ça parle justement de ton cas @kaneda56 , une image sombre lors de swap de platines entre différentes MS-293* sur tube de Blast.

La tension de chauffage passe par une résistance (heater resistor) qui agit sur le 6.3v.
L'idéal serait de mesurer cette tension qui arrive au tube mais apparemment cela semble assez complexe : https://elektrotanya.com/sites/default/ ... BET%5D.pdf


Il faudrait donc mesurer la valeur de cette résistance sur les différentes platines de Blast.
Allez les mecs, sortez vos multi !

Je ne serais étonné d'apprendre que les Blast qui ont un rendu qui pête la gueu**, aurait une tension supérieure à ces 6.3V

@Lorenzo2mars peut-être un début d'explication à cette légende urbaine

C'est un peu ce que je veux vérifier avec le rejuve. De mémoire on a une fonction Heater dessus et je crois me souvenir que la tension mesurée est inscrite.

[kaneda56]

Pour recentrer un peu le débat sur "l'écran"

Le mystère de ces rendus différents entre Blast et probablement en lien avec la tension de filaments du tube cathodique (6.3V).

J'ai trouvé ce sujet sur Arcade Otaku : https://forum.arcadeotaku.com/viewtopic ... 00#p523900

Et bim ! ça parle justement de ton cas @kaneda56 , une image sombre lors de swap de platines entre différentes MS-293* sur tube de Blast.

La tension de chauffage passe par une résistance (heater resistor) qui agit sur le 6.3v.
L'idéal serait de mesurer cette tension qui arrive au tube mais apparemment cela semble assez complexe : https://elektrotanya.com/sites/default/ ... BET%5D.pdf


Il faudrait donc mesurer la valeur de cette résistance sur les différentes platines de Blast.
Allez les mecs, sortez vos multi !

Je ne serais pas étonné d'apprendre que les Blast qui ont un rendu qui pête la gueu**, aurait une tension supérieure à ces 6.3V

@Lorenzo2mars peut-être un début d'explication à cette légende urbaine

Merci à toi. Je copie colle le post, il serait bon de refaire le point sur les différentes associations de tubes et de chassis par la suite:

"I have 2 MS-2931 chassis.
One is originally came with A68KSM696X and its heater register on R732 is 3.9 ohm ( Orange, White, Gold, Gold ).
Another one is originally came with A68LBT696X and its R732 is 1 ohm ( Brown, Black, Gold, Gold ).
Recently I've bought MS-2930 tube. Tube is A68KZN696X.
I've tested A68KZN696X tube with 2 MS-2931 chassis and found that A68LBT696X's chassis works perfect,
but A68KSM696X's chassis works no good, screen was very very dim.
So I've exchanged heater register from 3.9 ohm to 1 ohm and screen became perfect.

I think if you use your MS-2933's A68KSM696X with MS-2930 chassis or MS-2931 chassis ( excluding originally came with A68KSM696X ),
you'll neeed exchange heater register."

Donc si on resume simplement:

Déjà, je crois que par "register" le gars veut dire "resistor" et que le correcteur orthographique a merdé

- le chassis original Nanao MS2930, dit "manuel", avec potards et changement de fréquence par switchs vient donc avec un tube Toshiba A68KZN696X

- le chassis Nanao MS2931 dit "auto", pilotable avec OSD et changement automatique de fréquence, vient avec un tube Toshiba A68KSM696X ou bien A68LBT696X

- la chassis Nanao ms2933 , pareille auto avec OSD, qu'on trouve sur les Net City vient également avec un tube A68KSM696X

Il semblerait que le circuit de chauffe du filament soit légèrement différent entre le couple A68KZN696X/A68LBT696X et le A68KSM696X et nécessite un changement de résistance. Un truc de plus à tester avec les potos Shariban et SebDNS

Ca ne répond pas à la question initiale de Lorenzo mais ça peut faire avancer le shmilblick, on ne peut donc pas permuter les tubes comme ça nous chante. Ce qui risque de me casser les pieds a très court terme ça

[subman]

@kaneda56 , je check la valeur de cette résistance dès que je récupère ma 2930.

[Sébastien]

Pour recentrer un peu le débat sur "l'écran"

Le mystère de ces rendus différents entre Blast et probablement en lien avec la tension de filaments du tube cathodique (6.3V).

J'ai trouvé ce sujet sur Arcade Otaku : https://forum.arcadeotaku.com/viewtopic ... 00#p523900

Et bim ! ça parle justement de ton cas @kaneda56 , une image sombre lors de swap de platines entre différentes MS-293* sur tube de Blast.

La tension de chauffage passe par une résistance (heater resistor) qui agit sur le 6.3v.
L'idéal serait de mesurer cette tension qui arrive au tube mais apparemment cela semble assez complexe : https://elektrotanya.com/sites/default/ ... BET%5D.pdf


Il faudrait donc mesurer la valeur de cette résistance sur les différentes platines de Blast.
Allez les mecs, sortez vos multi !

Je ne serais pas étonné d'apprendre que les Blast qui ont un rendu qui pête la gueu**, aurait une tension supérieure à ces 6.3V

@Lorenzo2mars peut-être un début d'explication à cette légende urbaine

Merci à toi. Je copie colle le post, il serait bon de refaire le point sur les différentes associations de tubes et de chassis par la suite:

"I have 2 MS-2931 chassis.
One is originally came with A68KSM696X and its heater register on R732 is 3.9 ohm ( Orange, White, Gold, Gold ).
Another one is originally came with A68LBT696X and its R732 is 1 ohm ( Brown, Black, Gold, Gold ).
Recently I've bought MS-2930 tube. Tube is A68KZN696X.
I've tested A68KZN696X tube with 2 MS-2931 chassis and found that A68LBT696X's chassis works perfect,
but A68KSM696X's chassis works no good, screen was very very dim.
So I've exchanged heater register from 3.9 ohm to 1 ohm and screen became perfect.

I think if you use your MS-2933's A68KSM696X with MS-2930 chassis or MS-2931 chassis ( excluding originally came with A68KSM696X ),
you'll neeed exchange heater register."

Donc si on resume simplement:

Déjà, je crois que par "register" le gars veut dire "resistor" et que le correcteur orthographique a merdé

- le chassis original Nanao MS2930, dit "manuel", avec potards et changement de fréquence par switchs vient donc avec un tube Toshiba A68KZN696X

- le chassis Nanao MS2931 dit "auto", pilotable avec OSD et changement automatique de fréquence, vient avec un tube Toshiba A68KSM696X ou bien A68LBT696X

- la chassis Nanao ms2933 , pareille auto avec OSD, qu'on trouve sur les Net City vient également avec un tube A68KSM696X

Il semblerait que le circuit de chauffe du filament soit légèrement différent entre le couple A68KZN696X/A68LBT696X et le A68KSM696X et nécessite un changement de résistance. Un truc de plus à tester avec les potos Shariban et SebDNS

Ca ne répond pas à la question initiale de Lorenzo mais ça peut faire avancer le shmilblick, on ne peut donc pas permuter les tubes comme ça nous chante. Ce qui risque de me casser les pieds a très court terme ça

Post super intéressant !!!
@Kaneda : Oui, faut clairement que l'on se fasse un WE test avec diverses associations pour mesurer ça très concrètement...
@Lorenzo : Merci d'avoir lancé le sujet, je suis super preneur de tes retours avant-après rejuv...
A suivre donc...

[nikolash]

Concernant la comptabilité les tubes platines, on avait déjà remarqué ça avec gtranche il y a quelques temps, et notre conclusion était cette résistance sans (encore une fois) avoir pris le temps de tester....
Par contre concernant la ms2933, elle n'est pas 100% comptable avec la ms2931, j'ai une image sans contraste sur un tube de ms2931, et en effet la R732 n'a pas la même valeur, ça se tient.
Perso j'aime bien la blast, mais c'est clair que ce n'est pas une borne de noob débutant.

[Lorenzo2mars]

Bon alors j'ai fini de régler la plus belle des 2.
Tube A68KZN696X et platine manuelle 2930. Full origine et on sent qu'elle a pas été martyrisée.

Quelques photos :

https://photos.app.goo.gl/L5HvDZg65jNQbvQ46
https://photos.app.goo.gl/TthdNGipfqsFvyBXA
https://photos.app.goo.gl/RMjEUhesg6xQ1tjw5


Le look ne me plaît toujours pas. Mais oui l'écran est beau et très au dessus des 4 premières que j'ai eues. J'ai pas essayé le 31k mais le 15k est bien lumineux, même si on retrouve une certaines grossièreté dans les scanlines avec un pitch assez visible. On aime ou on aime pas, perso c'est pas mon truc.
Mais oui si je n'avais eu que des combos comme celui-ci je n'aurais certainement pas autant bashé l'affichage des blast.
Je m'attaque à la 2eme. Je pars de loin, son image est dégueu. On verra si j'arrive à en tirer quelque chose, et si non pourquoi. Affaire à suivre.

[jfs]

Elle est très belle l image de ta Blast Lorenzo.

[Lorenzo2mars]

Elle est très belle l image de ta Blast Lorenzo.

Merci copain !

[Takki]

Une de faite Laurent

[kaneda56]

BON, c'était relou mais c'est splitté, merci aux belligérants de continuer la stomb dans le topic dédié

[nikolash]

Vous m'avez motivé à y voir plus clair, en effet j'ai tenté une ms2933 sur un tube de ms2931, impossible d'avoir un résultat satisfaisant, soit j'avais une image avec du contraste mais terne soit lumineuse mais fade....
J'ai donc comparé la fameuse résistance du heater et bingo ce n'est pas la même, un petit swap de résistance et ma ms2933 a enfin un rendu 15khz digne des meilleurs ms8 29! Image bien contrastée, sharp avec des grosses scanlines.

[Pierrot]

Bordel bien joué !

[subman]

Par la suite, ça serait bien de faire un topo sur les différentes (meilleurs) valeurs de résistance à appliquer selon le swap effectué.

[Romano]

Remise en route pour pas dire résurrection de la Blast d’un pote ce lundi.

Tout marche sauf que l’image est ultra terne / fade… comme si y’avait un voile gris devant. Combo auto. Ms-2931 avec le bon tube.

On en a causé avec Nico, rien n’y fait.

Je vais faire un rejuv dessus en 1er lieu, on verra l’état du tube durant la phase de test, ça donnera une bonne indication.

[kaneda56]

C’est cool que chacun y aille de son petit test. Et génial de voir que cette histoire de résistance est déjà une bonne piste! D’ailleurs ca pourrait être intéressant de savoir si cette résistance n’est pas défectueuse par moment? Dans l’hypothèse où elle se dégraderait est ce que ca ne pourrait pas expliquer la perte de qualité d’image?

La deuxième piste va être de savoir si le rejuvenator est d’une quelconque utilité pour les combos platine/tubes qui sont à priori compatibles.

[nikolash]

Je vais faire un rejuv dessus en 1er lieu, on verra l’état du tube durant la phase de test, ça donnera une bonne indication.

Hâte de savoir le résultat du rejuv en tout cas.

[kaneda56]

De mon côté je peux confirmer après test aujourd’hui que les tubes A68KZN696X et A68LBT696X se comportent normalement et de façon identique avec une platine ms2930 manuelle. Ce qui veut dire que Shariban a vraiment la poisse parce qu’on aurait pas dû avoir un problème avec ce tube. Il reste le rejuvenator à tester.

Le tube qui semble nécessiter une modification est donc bien le A68KSM696X, sous réserve de nouvelles surprises/versions.

Quelqu’un peut faire une photo de la localisation de cette fameuse résistance?