Diverses questions châssis NANAO MS8-26 (A et SU) + Tube A63

[Piafoman]

Bonsoir all.

Afin d'avancer dans mon WIP du moment, j'ai besoin de vos savoirs !

En effet je rencontre un problème auprès duquel j'ai besoin d'informations pour éviter de faire des co**eries.


Voici le topo: je vais essayer d'être le plus clair possible, chose pas toujours évidente sur un forum...

- Je possède 2 tubes de 63cm soit des 26' (qui a dit que c'était la mode en ce moment avec les Aero ? )
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... 524323.jpg

- Je possède 2 platines MS8-26: 1x MS8-26A et 1x MS8-26SU, ne me demandez laquelle est la A et laquelle la SU, personnellement je les appelle "la verte"
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0565.jpg
et "la marron".
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0564.jpg
Point important: la platine "marron" a été capkitée très récemment (Janvier)
(Je possède une 3ème platine qui est Mi-verte/Mi-marron (ouai ouai force jaune devant, marron derrière , mais je pense que c'est avec elle que je vais commencer à comprendre les termes MS8-26A et MS8-26SU)


L'origine des châssis:

- Tube Mitsubishi A63LAV61X + platine "la verte" : elle vient d'une borne européenne de foot, elle était d'origine en mode "HIGH" soit le 24khz.
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0555.jpg

- Tube Mitsubishi A63JHF81X + platine "la marron": elle vient d'une Aero City.
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... i05541.jpg

Questions:
- Est-ce que les tubes sont compatibles avec les platines ?
- Est-ce que le tube d'origine en 24kHz peut afficher du 15kHz ? C'est à dire en changeant le connecteur "HIGH" sur "LOW" ?
- Est-ce que les YOKE peuvent être différents ? Ces derniers peuvent-ils agir sur les fréquences 15kHz et 24kHz ?

Mes essais:
- Tube Mitsubishi A63JHF81X + platine "la marron":
En 15kHz: RAS !
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0573.jpg
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0574.jpg
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0578.jpg

- Tube Mitsubishi A63LAV61X + platine "la verte"
En 24kHz: RAS! (avant le transport de cette dernière)

Les essais qui posent problèmes:
- Tube Mitsubishi A63LAV61X + platine "la verte"
En 15kHz: Image avec la couleur violette en dominante, mais synchro OK.
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0580.jpg
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0581.jpg
En sachant que le connecteur JST 9pins pour le degauss n'est pas branché... le câblage d'une platine à une autre diffère au niveau du dégauss.
--> Résolu ! Problème de soudure séche + potard Green Cutoff isolé


- Tube Mitsubishi A63LAV61X + platine "la marron"
En 15Khz: Problème de synchro, 1ère fois que j'ai cet effet.
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0587.jpg
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0588.jpg
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0591.jpg
--> Cela ne peut pas venir des condensateurs, car platine fraîchement capkitée et OK avec l'autre tube.
--> Question: Ce phénomène peut-il être dû à des valeurs de condensateurs ? Je m'explique ce tube fonctionne parfaitement avec la platine révision "SU" mais pas avec la "A", je vais comparer les valeurs des condensateurs notamment ceux qui sont proches du circuit de synchro.


Ce qui me reste à essayer:

- Tube Mitsubishi A63JHF81X + platine "la verte
En 15kHz: pour voir si j'ai toujours ce dominant de violet.

- Mesurer les bobines des Yokes des 2 tubes pour les comparer. OK
Tube Mitsubishi A63JHF81X
Rouge/Bleu - 0,70Ohms
Jaune/Marron - 37,05Ohms

Tube Mitsubishi A63LAV61X
Rouge/Bleu - 0,75Ohms
Jaune/Marron - 31,62Ohms

--> RAS au niveau des valeurs des Yokes.


Merci de m'avoir lu et encore plus si vous me répondez (même pour dire bonjour )
Eric.

[stevxxxxx]

Je ne m'y connais pas du tout, mais j'ai envie de te dire pourquoi ca ne pourrait pas se faire ? A priori je ne vois pas de raisons pour que ca pose pb !
Sinon je passais dire bonjour

[Piafoman]

Je ne m'y connais pas du tout, mais j'ai envie de te dire pourquoi ca ne pourrait pas se faire ? A priori je ne vois pas de raisons pour que ca pose pb !
Sinon je passais dire bonjour

Merci


MAJ du coup avec mes tests de ce jour.

--> Le problème de couleur violette est résolut... éh oui encore un coup de la soudure sèche + potentiomètre isolé.

--> Cependant j'ai toujours ce problème de synchro avec la platine fraîchement capkitée (avec les valeurs d'origines). Je penche sur des valeurs de condensateurs non compatible avec le tube (valeurs des Yokes proches mais différents, cela peut-il jouer ? )

J'ai d'autres platines à nettoyer, réparer et capkiter. Des révisions encore différentes (un mix entre la verte et la marron ...), je ferai les tests après

[mr^o^big]

J ais ta platine

Mr BIG

[mr.bombjack]

Piaf, je te propose de faire des photos de tes pcb de platine pour pouvoir faire une sorte de base de donné de ces ms8-26.
Car c’est un peu le brin ! on trouve de tous sur le net avec des révisions farfelues.
Il existe apparemment du :
MS8-26A
MS8-26SG
MS8-26SU
MS8-26SE
...

De mon coté, j'ai un couple "sega part number 200-5112-15" composé d'un écran Mitsubishi A63JHF81X et d'une platine Nanao MS8-26 SE.
Le tout proviens d'une Aero complète avec tous les étiquetages sega sur toutes pièces, donc totalement identifiable sans aucun doute.

Ma platine est sur une MS8-26SE, cette révision a un interrupteur en face sur la zone de réglage sous le potard Hsize. Cet interrupteur est identifié SS.SW

Je mettrai une photo dans la semaine.

[Piafoman]

J ais ta platine

Mr BIG

Big je t'appelle dès que je retrouve mon téléphone

mr.bombjack: je prend les platines ce jour en photo.


Pour ma part je possède 3 platines différentes: les références ont été prises sur JOMAC, en effet les informations disponibles sur les frames (étiquettes) ne doivent pas correspondre pour ma part ... (châssis complet de mon Aero réparée par Giz10p en 2010, donc... )

- MS8-26A : platine marron
- MS8-26??: platine verte (avec disposition de la marron) + neckboard marron
- MS8-26SU: platine verte avec le petit interrupteur bleu (qui d'après mes tests ne sert pas à grand chose)

Je possède aussi une MS8-18 (achetée sur le forum mais non-fonctionnelle), c'est exactement la même que la MS8-26A marron (platine+neckboard) mais un transfo en moins et certainement des valeurs de condensateurs différentes.

Je complèterai avec les photos + listing des capkits.
Je compte réaliser un mini tuto de la même façon que le topic "décryptage de la platine MS9-29", mais avant rassemblement d'infos.

[kaneda56]

Je pourrai t'aider sur les réglages de colorimétrie, qui sont un cauchemar sur cet écran, ca fait un moment que je planche sur une méthodologie pas trop bordélique, mais il reste un peu de boulot.

Tiens d'ailleurs si quelqu'un a un ms8-26 a régler sur Paris, je suis partant! Il me faut du cobaye!

[mr.bombjack]

je vais monté sur Paname le weekend du 04 avril ou le 18.
Je peux venir avec un écran et une platine pour faire le test su tu veux.

Je pourrai t'aider sur les réglages de colorimétrie, qui sont un cauchemar sur cet écran, ca fait un moment que je planche sur une méthodologie pas trop bordélique, mais il reste un peu de boulot.

Tiens d'ailleurs si quelqu'un a un ms8-26 a régler sur Paris, je suis partant! Il me faut du cobaye!

[Piafoman]

Je pourrai t'aider sur les réglages de colorimétrie, qui sont un cauchemar sur cet écran, ca fait un moment que je planche sur une méthodologie pas trop bordélique, mais il reste un peu de boulot.

Tiens d'ailleurs si quelqu'un a un ms8-26 a régler sur Paris, je suis partant! Il me faut du cobaye!

Salut.

Pour la colorimétrie, j'utilise la mire CPS2, j'utilise les 3 potentiomètres des 3couleurs (R-Bias, G-Bias et B-Bias, d'ailleurs que veux-dire BIAS ? c'est équivalent au Cutoff ?), par contre les 3 autres potards (R-Gain, G-Gain et B-Gain) sont au minimum ... après je ne sais pas si c'est la bonne méthode de réglage mais je m'en sors comme cela.

Les photos des platines sont faites, les condos sont commandés , y a plus qu'a !

[kaneda56]

je vais monté sur Paname le weekend du 04 avril ou le 18.
Je peux venir avec un écran et une platine pour faire le test su tu veux.

Rhaaa, je bosse un week end sur deux et évidemment c'est sur ceux là que ca tombe

Pour la colorimétrie, j'utilise la mire CPS2, j'utilise les 3 potentiomètres des 3couleurs (R-Bias, G-Bias et B-Bias, d'ailleurs que veux-dire BIAS ? c'est équivalent au Cutoff ?), par contre les 3 autres potards (R-Gain, G-Gain et B-Gain) sont au minimum ... après je ne sais pas si c'est la bonne méthode de réglage mais je m'en sors comme cela.

En fait par "méthode" je parlais surtout de l'ordre avec lequel tripoter les potards, car le souci sur ce chassis bien spécifique, c'est que les potards de "Bias", que j'imaginais correspondre aux "Cut off" ne font pas que faire gagner des nuances de couleurs dans le bas du spectre: les utiliser de façon trop marquée a une influence sur le haut du spectre en rendant l'image terne ou au contraire trop saturée (alors qu'en théorie c'est les "Gain" qui provoquent ça). De plus, je ne suis encore jamais tombé sur un ms8-26 correctement réglé d'entrée de jeu. Sur mon Aero City, Mon Aero Table, et même ma Swing, dont l'écran était en état remarquable, l'image était au mieux imparfaite, au pire complètement aux fraises.

Du coup, j'essaie de trouver la méthode qui permet d'obtenir une image correcte sur le plan colorimétrique avec le minimum de manipulations, voilà où j'en suis à l'heure actuelle.

1) Vérifier que le chassis n'est pas piloté trop haut, comprendre que la luminosité générale n'est pas trop poussée avec le potard "screen" du THT (c'est assez fréquent d'ailleurs, auparavant je conseillais de ne pas toucher au THT, désormais je conseillerai plutôt un contrôle systématique qui conduit souvent à le baisser. Ce faisant, on améliore le contraste de l'image, ainsi que la durée de vie de l'écran).
La méthode: Sur une mire ou sur un écran noir, je monte légèrement le potard "screen" jusqu'à voir apparaitre le retour trame, puis je redescend tout doucement: il faut bien sûr que le retour trame disparaisse, mais que le noir soit bien noir et ne reste pas légèrement gris. En gros, dès qu'augmenter le potard "screen" fait passer le noir au gris foncé, on redescend et on arrête pile au moment ou c'est bien noir.
Tant qu'à être sur le THT, j'affiche également une grille et je rêgle le focus au poil.

2) Mettre l'écran à une luminosité "normale" de référence avec le potard de "Brigtness", le réglage qui semble correct quand on fait tourner un jeu. Je pense que le réglage colorimétrique sur un ms8-26 doit être débuté à pleine luminosité
pour se faire simplement.

Ensuite, une fois la mire "couleur" du cps2 sous les yeux:

3) Prendre une des trois couleurs comme référence pour les deux autres: généralement, si vous avez bien réglé votre luminosité, à l'affichage des barres colorées, vous allez voir qu'une couleur est mieux réglée que les autres, c'est à dire qu'elle occupe tout le spectre. Si aucune des couleurs n'est bonne, réglez en priorité celle qui s'approche le plus d'un réglage idéal. c'est en fonction de ce dégradé de référence que vous allez régler vos deux autres couleurs.

4) C'est partie pour l'équilibrage: même si vous avez des nuances en moins sur le bas du spectre, vous devez commencer par rattraper ça avec les Gains, et pas les Bias.

La méthode: Essayez d'obtenir des barres colorées qui font tous le spectre avec un équilibre correct, en prenant pour référence la barre "blanche" en bas. Quand vous pensez avoir fait le maximum juste avec les potards de "gain" et qu'il reste des imperfections, utiliser les "Bias". Si au bout de cette étape, vous avez une image qui vous semble correcte, c'est déjà une belle avancée.

5) On passe maintenant aux réglages "fins". Un écran peut avoir l'air parfaitement équilibré avec une luminosité au poil et avoir encore une marge de progression: par exemple, si vous êtes satisfait dans l'ensemble, mais à certaines occasions vous avez l'impression que vos couleurs ne sont pas correctes (par exemple pour les fondus au noir entre deux niveaux de votre jeu préféré: l'image s'assombrit progressivement vers le noir total, mais juste avant le blackout vous avez l'impression qu'elle devient verdâtre de façon fugace): ce sont probablement vos "Bias" qui ont besoin d'être réglés plus finement:

La méthode: vous revoilà sur votre mire de couleur à luminosité normale. Vous allez assombrir l'image avec le potard "Bright" jusqu'à obtenir une image presque entièrement noire... SAUF sur la toute dernière case colorée. Généralement, à luminosité minimale comme ça, il est fréquent d'observer qu'une couleur manque car elle se coupe trop tôt. Corrigez le problème, puis remonter doucement la luminoisté, case par case, en ajustant au fur et à mesure jusqu'à arriver à la luminosité idéale.

Voilà où j'en suis, j'ai même prévu de faire une petite vidéo, mais à l'heure actuelle il existe encore un souci que j'arrive à régler en tâtonnant, sans réussir a trouver une méthode simple: les couleurs ternes. Sur cet écran, on peut arriver à une image bien équilibrée au niveau des couleurs, mais un contraste générale faiblard. il faut forcer un poil les gains, mais aussi un peu les Bias, c'est vraiment du pifomètre à l'heure actuelle. Il faut que je creuse encore un peu le problème. Et que je fasse des photos/vidéos pour illustrer ma pensée. Gnnnnffff

[s3phy]

- Tube Mitsubishi A63LAV61X + platine "la marron"
En 15Khz: Problème de synchro, 1ère fois que j'ai cet effet.
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0587.jpg
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0588.jpg
https://piafoland.files.wordpress.com/2 ... ci0591.jpg
--> Cela ne peut pas venir des condensateurs, car platine fraîchement capkitée et OK avec l'autre tube.
--> Question: Ce phénomène peut-il être dû à des valeurs de condensateurs ? Je m'explique ce tube fonctionne parfaitement avec la platine révision "SU" mais pas avec la "A", je vais comparer les valeurs des condensateurs notamment ceux qui sont proches du circuit de synchro.

J'ai pas de solutions à t'apporter malheureusement... Mais si tu trouve je suis curieux de connaître la solution !

Une des Atomiswave SD avec chassis Wei-Ya à feu-Causeway Bay Gamecenter Bordeaux avait exactement ce même soucis, et on a jamais trouvé comment le résoudre...

[petitevieille]

Je pourrai t'aider sur les réglages de colorimétrie, qui sont un cauchemar sur cet écran, ca fait un moment que je planche sur une méthodologie pas trop bordélique, mais il reste un peu de boulot.

Tiens d'ailleurs si quelqu'un a un ms8-26 a régler sur Paris, je suis partant! Il me faut du cobaye!

À 35 minutes de Paris c'est trop loin ?

[kaneda56]

Non ça passe
Dis moi juste que j'aurai pas l'A86 a me goinfrer...

[Morzana]

Sur ma borne euro Sega Virtua Striker, j'ai un tube A63JHF81X avec platine Nanao MS8-26SU (PCB vert).
La doc de l'écran fournie avec la borne confirme cet assemblage...

[Piafoman]

Bonsoir all

Question pour m'enlever un gros doute.

Le système de dégauss est différent d'une révision à une autre, du coup en voulant faire une adaptation du circuit de dégauss dans l'Aerocity, j'ai l'impression d'avoir fait une connerie ...

En effet voici le schéma simplifié d'origine de la borne avec la platine MS8-26A marron.




Malheureusement avec la révision de la platine "Verte" (MS8-26SU ?), le système de déclenchement du dégauss semble différent ...

Voici le câblage que j'ai réalisé, que je rappelle est une adaptation pour l'AeroCity:


--> Bien entendu cela ne fonctionne pas !
Heureusement je n'ai rien cramé (à part le fusible du convertisseur 220V/110V mais ceci est une autre histoire)


Ma question:
Les 2 câbles bleus qui partent de la platine ne vont-ils tout simplement pas à un bouton de dégauss ??



Merci à vous !

Eric

[kaneda56]

Je n'ai pas la réponse a ta question, mais si ta supposition a toutes les chances d'être exacte, car elle rejoint la façon dont sont fabriqués les révisions ms8 et ms9 ultérieures. Sur ces révisions il suffit de mettre en contact les deux câbles du degauss pour provoquer ce dernier.

[Spawnone]

Ma question:
Les 2 câbles bleus qui partent de la platine ne vont-ils tout simplement pas à un bouton de dégauss ??

Oui, tout simplement.

[Piafoman]

Merci à vous 2.

Testé très rapidement ce soir, et c'est donc bien le Bouton de dégauss direct aux bornes des fils bleus.
Le dégauss fonctionne parfaitement, hormis une zone sur la gauche de l'écran avec une auréole dominante verte.


Merci encore.

[Spawnone]

D'ailleurs j'ai vérifié dans mon Aero City, également équipée d'une MS8 26A, et mon bouton de degauss va direct à la platine, il ne reprend pas de 110V comme sur ton montage.
Et cela fonctionne parfaitement.
À savoir si c'est d'origine sur la tienne ou si ce ne serait pas pour pallier à un posistor défectueux?...
Mais l'essentiel c'est que ca marche!

[Viss]

Bonjour à tous,

J'up ce topic, j'ai un petit souci sur mon Aero (platine Nanao MS8-26).

Quand je démarre la borne, j'ai un effet tourbillon (qui ne dure pas longtemps mais l'effet est la).
J'imagine que des condos se fatiguent (voire soudure sèche), mais j'aimerais l'expertise des experts.

[Romano]

Et ça disparaît rapidement?

Tu as essayé de jouer sur le potard de synchro pour voir si ça permet d’accrocher plus vite ?

[Takki]

C est ta synchro faut la bouger un poil

[brisky]

J'ai eu le même soucis sur une aéro, petite manip sur la synchro et ca s'est stabilisé.

[Viss]

Merci les gars je teste ca demain

[Viss]

J'ai regardé alors c'est quand je touche le potard V-size que "des fois" ça part en tourbillon.

J'ai l'impression qu'il y'a une mauvaise connexion, suivant la manière dont j'appuie dessus (je ne le tourne pas), l'image se stabilise ou se met à tourbillonner.